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ANDES PERUANOS

2011-11-11T03:17:00.000-08:00

ANDES PERUANOS

“Mucho más que una disciplina para el cuerpo, el alpinismo es un lujo para el espíritu y un recurso para el alma”

Georges Sonnier

Sobrevolamos las densas nubes que habitualmente ocultan la capital peruana. La garúa, esa fina llovizna que emana de la corriente Humboldt, hace su presencia y pocos instantes después, tomamos tierra en Lima. Morada de 10 millones de almas, es una de las ciudades más contaminadas del planeta con un gran pasado histórico aunque un tanto eclipsada a nivel turístico por su vecina Cuzco. Para los andinistas no es más que una ciudad de paso.

Son 8 horas las que nos separan de Huaraz, la capital del andinismo. Se puede viajar por la noche con todas las garantías de seguridad contra delincuentes, incluidas fotos, videos y huellas dactilares que nos toman a todos los pasajeros antes de subir al bus. Ya al amanecer disfrutaremos de las vistas al adentrarnos en el Callejón de Huaylas donde alcanzaremos la cota de los 4000m para luego descender hasta los 3100m donde se encuentra la ciudad.

Es hace aproximadamente un siglo cuando comienza la historia del andinismo, protagonizada por los occidentales. En 1908 la norteamericana Annie Smith Peck asciende el Huascarán Norte al que, en aquella época, se calculaba una altitud de 7300m. Durante la década de 1930, alemanes y austriacos toman la iniciativa. Los montañeros Bernard, Heim, Borchers, Schneider y Kinzl dan el salto al andinismo consiguiendo 13 cimas y elaborando excelentes mapas, que aunque un poco obsoletos se pueden encontrar en el mercado aun hoy en día.

La Guerra Mundial marcó un paréntesis, hasta que en 1948 se reanuda la exploración con más fuerza que nunca, tocándole el turno al Nevado de Sta. Cruz por parte de una cordada suiza. Los años 1952 a 1956 son de acento francés, el veterano Lionel Terray lidera algunas expediciones haciendo cimas que por aquel entonces se consideraban inexpugnables, como el nevado Champara Oeste o los dificilísimos Chacraraju Noroeste y Taulliraju Norte. El propio Terray en su libro “Los conquistadores de los inútil” hace clara referencia a estas ascensiones catalogándolas como el mayor esfuerzo técnico realizado hasta la fecha.

Se suceden las incursiones europeas y los alemanes vuelven a escena consiguiendo en 1957 hollar la cima del nevado Alpamayo, considerada la montaña más bella del mundo. Poco a poco se va perdiendo a cuenta del número de entradas en la Cordillera Blanca, hasta que por fin, a remolque, llegamos los españoles. En 1961 se registra la primera extraeuropea capitaneada por Félix Méndez junto con Pedro Acuña, Jordi Pons, José M. Anglada y Salvador Rivas que consiguen abrir una vía en la Noreste del Huascarán Sur. La alegría de este logro se vio ensombrecida por la trágica muerte de Pedro Acuña durante el descenso al caer en una grieta.

Así poco a poco se alcanzan todas las cimas y a partir de ese momento les toca el turno a las paredes con itinerarios de mayor dificultad.

En 1985 la UNESCO declara el Parque Nacional del Huascarán patrimonio de la Humanidad. Está ubicado en un incomparable marco de alta montaña, con bosques de quenuales, árboles únicos capaces de sobrevivir a 4000 m, y con la Puya Raimondii, una bromeliácea que crece hasta los 10 m y sólo florece una vez en la vida, poco antes de morir.

Desde la localidad de Mancos, en la carretera principal, una pista nos lleva hasta Musho donde contratamos al los arrieros e iniciamos la ascensión del Nevado Huascarán Sur que con sus 6768m corona la Cordillera Blanca. Continuamos ya a pie por un ancho camino que transita por la quebrada y pasando por un bosque de eucaliptos, en 6 o 7 horas nos situamos en el Campamento Base. El siguiente día los hitos nos indican la ruta por las llambrias del glaciar encontrándonos algún paso de grado III para instalarnos en el Campo Morrena.

Al día siguiente, ya dentro del glaciar, la huella es evidente y tras pasar la Canaleta llegamos a un lugar llamado La Garganta donde situamos el Campo 2 para descansar antes de iniciar el ascenso hacia la cima en torno a la medianoche. El frío es intenso pero el cielo despejado nos permite ver infinidad de estrellas fugaces que nos animan a seguir. Son las “lágrimas de San Lorenzo” que pueden verse todos los años a principios de agosto. Aún de noche llegamos al plató Inter-Huascaranes donde superamos una rampa de 65º y prosiguiendo por pendientes menos pronunciadas pero sorteando peligrosas grietas, hollaremos la cima al amanecer.

            Al pie del Huascarán visitamos el pueblo nuevo de Yungay y su Camposanto que actualmente es un monumento a los muertos en el desastre del 31 de mayo de 1970. Aquel día un fuerte terremoto, de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el valle y una enorme masa de más de 10 000 m³ de hielo y rocas se desprendió de las laderas del nevado cayendo sobre las lagunas glaciares que se desbordaron. Ello provocó una avalancha de lodo y piedras que descendió por el valle a una velocidad cercana a los 200 km/h. El pueblo de Yungay quedó borrado del mapa. Este desastre dejó unas 20 000 víctimas solo en la Provincia de Yungay y más de 50 000 en todo el país. En la ciudad de Yungay solo sobrevivieron aproximadamente 300 personas.

            El Chopicalqui con sus 6345m es otro de los grandes clásicos del andinismo peruano. Se accede por la Quebrada de Llanganuco ascendiendo por ella en vehículo hasta llegar a una amplia curva a la izquierda en la que hay unos bloques de hormigón. Emprendemos la marcha subiendo en zigzag y contemplando a lo lejos el Portachuelo de Llanganuco. Al poco aparece un bosque de quenuales que atravesamos y al final del cual hay varias carpas instaladas (en Sudamérica a las tiendas de campaña se les llama carpas).

            Ya se ve en lontananza el lugar del Campo avanzado al que nos dirigimos. Continuamos subiendo una enorme morrena por su parte derecha y finalmente la pendiente se hace más pronunciada situándonos en un resalte rocoso a 5100m donde acampamos en el Campo Base avanzado, muy próximos al glaciar. Transcurre la noche andina y auscultando el cielo divisamos algunas estrellas en ese firmamento propio de la latitud tropical. El segundo día cruzamos el glaciar debidamente encordados y sorteando amenazadoras grietas llegamos hasta el Campo 1. Durante la noche nieva copiosamente y se borra la huella de los días anteriores. El tiempo es bueno pero la acumulación de nieve fresca y la fatalidad, esa dama arisca e imprevisible, nos impide hacer cima.

Subiendo la quebrada de Llanganuco, hacia la izquierda se sitúa el refugio Perú, ideal para atacar el Nevado Pisco 5752m. La anécdota del nombre no deja de ser simpática: cuando este nevado era virgen, una cordada hace cumbre y al no tener aún identificación, se concede el derecho a darle nombre a los primeros que lo coronan. Después del descenso, esa noche empieza a circular el pisco, típico aguardiente de la zona, y copa por aquí, copa por allá, contentillos por el éxito y tras arduas deliberaciones, el nevado se queda con el nombre del licor.

Desde el refugio Perú se abre una morrena de buenas proporciones que ascendemos por un camino bien definido hasta encontrar una laguna donde se puede acampar para hacer cima al día siguiente. Nosotros ascendemos los 1000m de desnivel desde el refugio en una jornada. La vista desde la cima es de las más fotogénicas de la Cordillera Blanca, por estar el nevado en medio de dos circos glaciares, el de Llanganuco y el de Parón.

Desde la localidad de Paltay, siguiendo el río del mismo nombre, nos adentramos en la frecuentada Quebrada Ishinca en la que hay dos cincomiles antes del final de la misma. Se trata del Urus 5450m y del Ishinca 5530m que se pueden ascender en 6 u 8 horas. Suelen ser los primeros para muchos andinistas y sirven como toma de contacto, nosotros hacemos el “doblete” para afianzar la aclimatación. En condiciones normales basta con los crampones y el piolet de travesía.

Bastante separada ya de Huaraz encontramos la Quebrada de Sta. Cruz, una de las más bellas del entorno. Su travesía lleva 6 o 7 días, contratando esta vez guías, arrieros y porteadores. Desde la localidad de Cashapampa partimos por la tarde y ascendiendo por la quebrada, varias horas después acampamos en un lugar nombrado Llamacorral. En la segunda jornada rodearemos la laguna, de singular belleza, y abandonando el valle empezamos a ganar altura hasta instalarnos en el Campo Base del Nevado Alpamayo que con sus 5947m fue declarado la montaña más fotogénica del planeta en el concurso fotográfico de Munich celebrado en 1966.

Al tercer día tenemos una dura ascensión, son 1000m de desnivel. Al adentrarnos en el glaciar observamos que los porteadores no han usado los crampones en su vida y tenemos que ajustárselos con nuestras herramientas, cosa que por supuesto tampoco llevan los guías. A los pocos minutos se les desprende una tienda y cae por una grieta… ya sólo nos quedan dos…Alcanzando la arista las imágenes que ven nuestros ojos quedaran en la retina para siempre. Son los dos extremos del alpinismo o andinismo en este caso. Por una parte la belleza de la imponente cara SO del Alpamayo con los tonos amarillentos del atardecer y por otra la sensación de impotencia ante el rescate del cadáver de un joven montañero polaco que se despeñó la semana pasada, quedando congelado al pie de la vía.

Los guías con meticulosa premeditación evadieron la ascensión para la que les habíamos contratado: dejaron a la intemperie los infiernillos para que no funcionaran, tampoco subieron bombonas de repuesto ni comida suficiente... aparte de que la pérdida de la tienda nos da que pensar... Francamente dudábamos que hubieran subido alguna vez el peñasco helado. Finalmente reclamamos a la agencia Nuestra Montaña (www.nuestramontana.com) todo lo pagado y los dólares nos fueron devueltos por la pasividad de los guías. Posteriormente nos enteramos de que los porteadores, que cumplieron su trabajo no cobraron. Se lo quedó el dueño de la agencia para compensar las pérdidas.

De nuevo próximos a Huaraz tenemos un nevado de estilizada figura, el Vallunaraju que con sus 5680m presenta una inmejorable panorámica cimera. El vehículo contratado nos acerca hasta la Quebrada Llaca y el mismo día en pocas horas nos situamos en el Campo Base justo al pie del glaciar. Reponemos fuerzas con nuestro porteador que también hace las veces de cocinero. En este lugar experimento un picor anormal en los ojos a consecuencia de un edema facial causado por llevar mucho tiempo en altura.

Tenemos que acostarnos pronto pues partimos a las 3 de la madrugada. Salimos y sorteamos primero un espolón rocoso para continuar por un largo nevero glaciar hacia la cumbre. Llegados a la base del hongo cimero al amanecer, tenemos la última dificultad técnica, un resalte helado, que superamos sin complicaciones. El mirador es un privilegio para la vista, posiblemente la mejor perspectiva del macizo de los Huascaranes.

De regreso a Lima realizamos las últimas compras y degustamos la carne del cuy, una especie de hámster gigante con un sabor parecido al del conejo. Pero el plato más típico de la gastronomía peruana es el cebiche, plato de pescado y marisco crudo cortado en trozos pequeños y preparado en un adobo de jugo de limón, cebolla picada, sal y ají. Tampoco faltan las recetas más esotéricas como el extracto de rana que puede tomarse en pequeños establecimientos a partir de ranas vivas que escoge el propio cliente y que se toma con fines medicinales.

El pasado del imperio incaico es algo por lo que siempre nos hemos sentido seducidos. Tanto en el Museo de la Nación como en el Museo del Oro se conservan vestigios de esta civilización ancestral hasta la llegada de los españoles. Una curiosidad, realmente algo que llama la atención, son los tumis, puñales incas de oro para sacrificios humanos. Entre los dos más importantes uno está en el Museo del Oro bien conservado gracias a que es una institución privada y el otro encontrándose en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, fue robado en los años 80 y cuando la policía detuvo a los delincuentes ya lo habían fundido.

En la Plaza de Armas de Lima se respira un aire cosmopolita, oímos todos los idiomas y el bullicio del estío se hace patente. Allí asistimos, controlados en todo momento por la policía antidisturbios, al cambio de guardia en el Palacio Presidencial y al concierto dominical de la banda de música. Echamos de menos la estatua de Pizarro, antes ubicada en una esquina de la plaza pero que actualmente ha sido desplazada a un parque a orillas del río Rimac. ¿Qué simboliza esa imagen para los peruanos? Difícil respuesta, tal vez la nostalgia de un pasado perdido, para unos, o la amputación de una parte de su historia que no acaban de asumir, para otros.

Marchamos hacia España y en el aeropuerto tras el registro de rigor, no podía faltar el último show. Cuando Óscar entrega su equipaje de mano sospechan de unos libros de aspecto antiguo y “puede que se trate de patrimonio nacional del Perú”, afirma convencido el agente de turno. Este hecho provoca su retención hasta 10 minutos antes de la salida del vuelo en espera de un representante del Ministerio del Interior, que como era de suponer no apareció. Los libros se compraron en el Mercado Amazonas, una especie de Rastro permanente muy frecuentado en Lima y eran parte de una antigua enciclopedia francesa.

Ya en vuelo y viendo en lontananza los nevados andinos, no ocultamos cierto temor: el de haber despertado la ira de unas montañas, que un día, fueron dioses.

Guión: Javier Fernández López

Fotografía: Óscar Díez Higuera

Atacama, Uyuni, Humahuaca

2010-10-01T00:47:00.000-07:00

EL COLOR DEL SILENCIO

“La difícil y continua búsqueda de nuestro interior es lo que realmente nos hace ser más auténticos”

Peter Handke

Nos encontramos en julio del 2010, invierno en el trópico de Capricornio. Óscar, Ignacio y yo, de Palencia y León, nos disponemos a explorar los parajes más desolados de Chile y Bolivia y tal vez de los más despoblados del planeta, como son el desierto de Atacama y el salar de Uyuni.

Llegamos a Antofagasta, ciudad norteña de Chile que da su bienvenida a los forasteros con “la puerta de Antofagasta”, espectacular estructura pétrea como arco del triunfo acuático, que parece desear suerte a los que nos adentramos en unas tierras tan áridas. Desde aquí tomamos primero un bus hasta Calama y tras pasar la noche en esta ciudad tomamos otro hacia San Pedro. Por fin estamos en San Pedro de Atacama, localidad base para conocer la zona y todo un vergel de vida en un entrono tan hostil.

ATACAMA

La definición actual del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente considera desérticas todas aquellas regiones que reciben menos de 250 litros de agua o nieve por metro cuadrado al año, repartidos en un máximo de 10 días. En total constituyen un 6,6 % de la superficie emergida del planeta.

Concretamente el desierto de Atacama es un desierto costero que debe su existencia a la corriente de Humboldt, proveniente de la Antártida y que circula por la costa oeste de Sudamérica. La acción de los vientos desde la tierra hacia el mar desplaza las aguas superficiales océano adentro, siendo estas sustituidas por las frías aguas de las profundidades. El resultado es que la evaporación es casi inexistente y la humedad en el aire prácticamente nula, convirtiendo este desierto en el más árido del mundo.

Con apenas 1000 habitantes, San Pedro de Atacama es un lugar turístico con inusitada afluencia. Esta construido con bloques de adobe y su iglesia es monumento nacional, pero también el museo arqueológico Gustavo Le Paige es visita obligatoria. En él, aparte de los pertrechos de su antiguos moradores, podemos ver tapices y determinadas piezas del preciado metal amarillo. Siendo éste realmente objeto de veneración, fue la causa de su aniquilación.

Son las 4 de la madrugada y montando en el todoterreno nos vamos a los géiseres de Tatío. Sobrecogedor espectáculo de vulcanología donde decenas de fumarolas de diversos tamaños expulsan vapores a toda mecha. El campo geotérmico es de 3 km² y en algunos lugares el agua borbotea a 85 ºC, alcanzando los géiseres hasta 6 m de altura, Ni que decir tiene que lo mejor es darse un gratificante baño en un estanque acondicionado y a una temperatura más aceptable, pues en el exterior nos encontramos bajo cero. Posteriormente visitamos el pueblo de Machuca con su típica iglesia colonial y ya de regreso a S. Pedro recorremos el bosque de cactus.

Le llega el turno al Valle de la Muerte con el curioso Mirador del Coyote. Este nombre está inspirado en un desafortunado hecho: al producirse la estampida de un rebaño de animales, varias cabezas de ganado acabaron despeñándose. Con el paso del tiempo, el viento y la lluvia han cincelado los cerros de sal, yeso y arcillas surgiendo así interesantes texturas y formas minerales.

El Valle de la Luna esta a 19 km de S. Pedro y como su nombre indica semeja la desolación lunar siendo uno de los parajes más inhóspitos de la Tierra. El viento ha esculpido montículos y hondonadas con paisajes que parecen de otro planeta y de ahí su nombre. En 1982 fue declarado Santuario Natural. Dentro de poco anochecerá pero antes nos asomamos a la Gran Duna para disfrutar de la puesta de sol. En lontananza observamos las Tres Marías y el Anfiteatro, impresionantes crestas con un filo que parece desafiar al firmamento.

En la Laguna de Céjar y a causa de su alto grado de salinidad, comprobamos la gran flotabilidad adentrándonos en sus aguas. Aunque el agua caliente siempre tiende a subir, aquí curiosamente la parte superficial está muy fría pero manteniéndonos flotando en posición vertical, a la altura de las rodillas ya sentimos el calor de la profundidad.

El nombre de Ojos del Salar describe dos grandes socavones circulares con aguas de nítido reflejo. Próxima a ellos, la laguna de Tebinquinche también nos ofrece su brillo de espejo y se puede cruzar caminando de lado a lado ya que su profundidad es escasa. A la caída del sol nos invitan a un pisco sour, un cóctel preparado con aguardiente y jugo de limón con otros agregados, bebida muy típica de la gastronomía andina.

Le toca el turno a las Lagunas Altiplánicas, ubicadas en la Reserva Nacional de los Flamencos. Las lagunas en cuestión son Miscanti y Miñiques y se sitúan a 4200 m de altitud, en un entorno andino de belleza singular. En ellas nidifica un ave llamada tagua cornuda (Fulica cornuta) la cual se encuentra en situación vulnerable y por ello las férreas medidas de protección hacen que sólo transitemos por un determinado camino delimitado por piedras. Dentro de la Reserva se encuentra el Salar de Atacama donde es posible ver los flamencos a distancia moderada.

El pueblo de Toconao se sitúa a 38 Km al sureste de S. Pedro. Enteramente colonial, está construido con piedra liparita de origen volcánico y destaca por su torre campanario y su artesanía. La agricultura y ganadería son sus fuentes de trabajo.

A varios kilómetros de S. Pedro, las termas de Puritama son unas fuentes naturales que dan lugar a un torrente con agua a temperatura muy agradable, y como por estos parajes no hay nadie, es el momento de darnos un baño tal y como vinimos al mundo. El regreso no tiene desperdicio lo hacemos en bici y son 30 Km de descenso con todo su aliciente.

El pukará de Quitor, también cerca de S. Pedro contiene ruinas de un asentamiento preincaico del siglo XII. Empleando la técnica de aterrazamiento conserva unas 200 estructuras. En la parte superior nos encontramos con una curiosa construcción a modo de plaza minúscula haciendo referencia a los 25 jefes locales que fueron ejecutados por ofrecer resistencia a los conquistadores españoles que, al mando de Diego de Almagro con 30 hombres a caballo, iniciaron la colonización de la zona en 1536. En dicha parte la imponente perspectiva del volcán Licancabur, vigila recelosa nuestros pasos mientras en los alrededores un lugareño toca la zampoña.

No podemos marchar del lugar sin degustar su gastronomía como la típica patasca, un guiso de papas con maíz y vacuno, o el plato más característico: carne de llama, parecida a la de potro aunque un poco más dura, preparada a la brasa o guisada de muy diferentes formas.

LICANCABUR

Dejamos atrás el desierto chileno para adentrarnos en Bolivia. La mayoría de los que pasamos la frontera somos occidentales y desayunamos en ruta precariamente, de pie y con un viento helado. Entramos en la Reserva Nacional “Eduardo Avaroa” de fauna andina trampolín para el Licancabur. Nos establecemos en el albergue de la entrada a la reserva, frente al puesto de los guarda parques. Cerca de aquí conocemos a Macario el guía más veterano del lugar que el 7 de julio del 2010 contabilizaba 493 ascensiones al volcán.

También cerca del albergue, exploramos las proximidades de la laguna Blanca donde la gran cantidad de formaciones pétreas con forma curiosa nos llama la atención. Se trata de estromatolitos, fósiles producidos por la acumulación de partículas carbonatadas debida a bacterias muy primitivas, de la época en que se originó la vida en la Tierra.

Mañana es el día clave para el ascenso al Licancabur, madrugaremos para la ascensión del volcán. Tenemos que atacar por la parte boliviana pues, según nos cuentan, por Chile durante el conflicto con Bolivia, minaron los accesos y se olvidaron los lugares donde se instalaron los dañinos artefactos.

Son las 4 de la mañana y el vehículo nos deja en el campo base, en esta ocasión vamos acompañados por dos belgas y tenemos que salvar 1400 m de desnivel. Hace frío durante las primeras horas pero cuando amanece el paisaje es espectacular, la claridad nos anima y la temperatura nos reconforta. El paso es lento pero continuo hasta los últimos 200 m en los que paramos más a menudo. Hacemos cima hacia la una de la tarde y el panorama nos impresiona, el lugar es todo un mirador cósmico a 5916 m y en el profundo cráter encontramos una laguna helada… otra cima para la colección.

Hoy es el cumpleaños de Ignacio y para celebrarlo visitamos la laguna Verde, color que adquieren sus aguas debido a los minerales de magnesio, azufre, cobre y arsénico, evidentemente no vemos bicho viviente en el lugar.

Continuamos el periplo del neumático y ahora estamos en los geiseres Sol de Mañana, otro alucinante campo geotérmico donde se registra frenética actividad volcánica. Muy cercanas están las termas de Polque en las que también aprovechamos para darnos un baño en plena Naturaleza. Antes de que oscurezca, sobre las seis y media, nos instalaremos en nuestro albergue en las proximidades de la laguna Roja, aquí no tenemos agua y a cambio nos dan Coca-cola en la cena.

El color de la laguna Roja se debe al pigmento rojo que contienen sus algas, las cuales a su vez son el primer eslabón de la cadena alimentaria de grandes cantidades de aves, principalmente flamencos. Curiosamente al amanecer quedan libres algunos de ellos que quedaron atrapados en los hielos al dormitar en el agua que por la noche se congela.

Continuamos la rodadura por los arenales y en esta ocasión nos detenemos en el desierto de Dalí, explanada donde unas rocas solitarias presentan un aspecto surrealista que guarda relación con algunos cuadros del citado pintor. Pero lo que verdaderamente llama la atención es el llamado árbol de piedra, roca moldeada por la erosión dándole un aspecto único y realmente siniestro.

Por algunos caminos encontramos vizcachas, un híbrido entre liebre y marmota. También vemos un zorro que nos mira asustado y algunos camélidos salvajes como vicuñas y guanacos. Pero dentro de la ganadería andina tenemos otros camélidos domesticados como las llamas y las alpacas a las que es fácil ver pastando cerca de las zonas habitadas.

Alcanzamos la laguna Hedionda donde comemos y en la que los flamencos están a tiro de nuestras cámaras. Aquí son muy numerosos y los vemos desarrollar todo su ritual social y de alimentación. Su color rosado es debido a los carotenoides presentes en sus alimentos. Un flamenco saludable y bien alimentado es rosa luminoso pero si es más pálido o blanco puede que esté enfermo o desnutrido.

SALAR DE UYUNI

Hoy la jornada promete, nos adentramos en el salar de Uyuni y para empezar, ¿qué mejor que ver amanecer? Son las 6:30 de la madrugada y nos internamos en un océano blanco de sal que, con sus 12 000 km², se ve incluso desde la Luna. Tiene varias islas y entre ellas la más famosa es la isla del Pescado, originalmente llamada Incahuasi. En esta isla recorremos un intrincado camino que, sorteando gran cantidad de cactus, nos conduce hasta el mirador de la cima. Estos cactus apenas crecen un cm por año y su “madera” es muy porosa y ligera.

En la isla Phia-Phia damos rienda suelta a la intriga cavernícola, subimos hasta la gigantesca entrada a la cueva y en su interior, tapizando techos y paredes, vemos curiosas formaciones rocosas producidas por la filtración del agua, aunque diferentes a las estalactitas de nuestras latitudes.

En esta vasta planicie de sal no hay normas de circulación, cada vehículo va por donde le place y a la velocidad que se le antoje, pero hay que conocer el salar, pues también hay zonas en las que el terreno puede jugar una mala pasada. En Colchani, pueblo colindante al salar, las explotaciones de sal común son el principal sustento junto con la artesanía. En el salar se va rastrillando la superficie formando pequeños montículos que luego se cargan en camiones. La sal después de procesada abastece a todo el país.

Pero en el Salar, también está prevista la explotación del litio, elemento químico de gran importancia en nuestra sociedad. Actualmente se está ejecutando el proyecto piloto en la zona de desembocadura del Río Grande, que dará paso a una planta para la obtención industrial de litio. Este elemento se obtiene de la fase acuosa conocida como “salmuera” la cual tiene una gran importancia económica, por la presencia en ella de elementos de gran valor económico como potasio, magnesio, y boro, además del litio. La concentración es variable habiéndose encontrado una cantidad máxima de 4 gramos de litio por litro de salmuera.

Esta noche tenemos una nueva experiencia en una construcción de sal, el hotel Playa Blanca, que es de los más famosos de Suramérica, Esta precedido por una encrucijada de banderas y dentro posee un curioso museo con figuras de sal y un mirador donde se puede disfrutar de la vista tomando una cerveza, sin el frío invernal del exterior. Las sillas, mesas y paredes están hechas de robustos bloques de sal.

La zona por donde “respira” esta planicie recibe el nombre de los Ojos del Salar. Son pequeños orificios por los que sale el agua salada desde el interior de la costra salina. El fenómeno produce bellas texturas coloreadas de amarillos y ocres sobre la superficie del salar, pero debemos caminar con cuidado pues la costra puede romperse con facilidad.

Cruzando el ferrocarril minero que se utiliza para acceder al mar por Antofagasta, finaliza aquí nuestra andadura blanca y en una hora llegamos a la población de Uyuni, palabra que seguramente proceda de la expresión aymara "uta uyunipa" con la que comerciantes y arrieros solicitaban alojamiento en el lugar.

Nosotros nos alojamos en un residencial de la Avenida del Ferrocarril. Esta amplia calle está ornamentada con elementos temáticos referentes a la historia del tren, que fue tan importante en esta ciudad. Por la mañana buscamos a Gonzalo, el encargado de una agencia llamada Dalí, y le encontramos trabajando. Nos sugiere una visita al pueblo de Coqueza muy cerca del volcán Tunupa y así contratamos al guía conductor que nos llevará hasta allí.

Antes de partir nuestra curiosidad sucumbe en el cementerio de Locomotoras. Se trata de máquinas de vapor de origen inglés que circularon en torno a los años 30. Actualmente su aspecto es tan desolado como fantasmagórico y durante media hora nos sumergimos en el hechizo de los rieles de hierro de hace casi un siglo. Como curiosidad, en una de las locomotoras encontramos pintada una importante ecuación de la Teoría de la Relatividad de Einstein.

Tras un largo recorrido por el Salar, en el que el volcán Tunupa nos guía con su imagen creciente, nos situamos ya en el pueblo de Coqueza, al pie del mismo y al borde del Salar. Deambulamos por los alrededores del pueblo mientras la imponente silueta del Tunupa nos contempla receloso en su soledad. No muy lejos una extraña caverna encierra su secreto: unas momias precolombinas de hace unos 3000 años pertenecientes a una familia entera que parece desafiar al tiempo.

POTOSÍ

Regresamos a Uyuni y de nuevo nos ponemos en marcha, tomando un bus para llegar hasta la ciudad de Potosí al pie del Cerro Rico. Esta montaña proporcionó enormes cantidades de plata desde que se descubriera el mineral en el siglo XVI. Pero la producción de plata llegó a su punto máximo hacia el año 1650 y fue decayendo al ir agotándose las vetas. Sin embargo a principios del siglo XIX comenzó a explotarse el estaño y actualmente siguen abiertas varias minas en el cerro.

En una de estas minas penetramos varios cientos de metros para conocer más de cerca el duro trabajo de estos mineros y visitar al Tío al cual rinden culto como protector. En el interior de cada mina puede verse la figura de esta “divinidad”, modelada por los propios mineros, junto con restos de ofrendas como hojas de coca, alcohol y cigarrillos que continuamente se le ofrecen.

Se nos acaba el tiempo en Potosí y ahora pasaremos desde Bolivia al norte argentino.De nuevo tomamos un bus, pero nos informan de que la ruta normal está cortada por las protestas de los campesinos, e iremos por una alternativa… nos tememos lo peor… y efectivamente, viajamos de noche en un autobús sucio e incómodo, por caminos de tierra, con frío y polvo que entra por las ventanillas que no cierran, incluyendo pinchazo al amanecer, trasbordo a un autobús peor, horas en la frontera y sin dinero argentino, ya que ni siquiera nos cambian los euros a pesos… pero esto en Bolivia es normal… Pasamos a Argentina y todo funciona de nuevo.

HUMAHUACA

Nos alojamos en el pueblo de Humahuaca que tomamos como base. En estos días nos invade una ola de frío antártico y la escarcha al amanecer nos ofrece un bello paisaje. Desde aquí y en los próximos días visitaremos zonas de interés arqueológico y geológico.

Cerca de Humahuaca encontramos algunos antigales, zonas altas en las que entre los grandes cactus encontramos las ruinas y restos de los antiguos habitantes de la zona. También visitamos el pukará de Tilcara; una importante fortaleza construida por los indos tilcara, en un punto estratégico sobre la quebrada de Humahuaca, a 80 m de altura sobre el río Grande de Jujuy. De nuevo las vistas son espectaculares y desde aquí, caminando varios kilómetros, bajamos a la Garganta del Diablo, para ver la cascada helada y recorrer el camino tallado en la roca.

En esta zona también la geología es excepcional y otro recorrido interesante es la Ruta de los Colorados en el pueblo de Purmamarca. Los colores debidos a los diferentes minerales y las formaciones rocosas producidas por la erosión del agua y del viento hacen de este un lugar único.

Pero se nos acaban los días y desde Humahuaca viajamos hasta la hermosa ciudad de Salta, importante centro comercial y capital de la provincia. Desde aquí haremos, en todo terreno, un recorrido paralelo al que realiza el Tren a las Nubes, para conocer el trazado y sus viaductos, hasta llegar al pueblo de San Antonio de los Cobres. Regresamos a Salta y ya solo nos queda otro largo viaje en bus para llegar hasta la chilena Antofagasta desde donde partiremos vía Santiago hacia nuestro país.

Damos por terminada otra expedición por Los Andes, ha sido un formidable raid por desiertos blancos, lagunas de colores, volcanes que rozan los 6000 m y paisajes de otro mundo. Un capítulo más de nuestras ansias de conocimiento, de nuevo comprobamos que explorar nos da alas al igual que dormir, nos da sueños.

Guión: Javier Fernández López
Fotografía: Javier, Ignacio Bregel y Óscar Díez Higuera.

Escocia

2010-05-27T02:17:00.000-07:00

ESCOCIA

Estamos en agosto del 2004. Llegando al aeropuerto de Villanubla a las 11:15 despegamos hacia Londres donde hacemos escala para finalmente llegar a Glasgow. En esta ciudad buscamos un albergue para pasar la noche, pero están todos llenos y empezamos a dar vueltas y vueltas y tras más de de dos horas de idas y venidas acabamos en un parque, sin saco y con el frío propio de estas tierras.

No es un comienzo muy halagüeño, pero por la mañana nos decidimos rápidamente por el objetivo de la expedición. Buscamos un billete para Fort William donde se encuentra la cima de Escocia, el Ben Nevis, con apenas 1343 m. No impresiona a simple vista pero el sendero que constituye la vía normal el “Pony track” parte del nivel del mar y la meteorología, aún en verano es extremadamente inestable. Etimológicamente el nombre proviene del gaélico Beinn Nimbéis, que significa “montaña maligna”. Por la mañana en pocas horas hacemos cima aunque la niebla nos impide la visión.

Cumplido el objetivo proseguimos nuestro viaje hacia la isla de Skye. La verdad es que paisajísticamente, encontramos gran similitud con Galicia. En cuestión de precios todo está el doble de caro y llueve constantemente, razón por la que proliferan los campos de golf, añorados en todo el mundo por los amantes de este deporte. Más tarde visitamos el castillo de Eilean Donan, rebosante de historia y uno de los mejor conservados.

Haciendo pausa en Garve conseguimos un bus para Ulapool con sus casitas multicolor al lado de la costa. Este es un pueblecito de lo más pintoresco y con el sello escocés por excelencia. Nos alojamos en un “B&B”, del inglés “bed and breakfast”, muy populares por aquí y consistentes en casas particulares que te proporcionan cama y desayuno como su nombre indica, a un precio asequible, unas 20 libras cada uno.

Poniendo rumbo a Inverness, poco antes de llegar apreciamos en todo su esplendor el impresionante puente sobre el estuario del río Forth construido en 1890.

Visitando Escocia es imposible prescindir de su líquido elemento “agua de vida”, el whisky. Llegamos a la destilería “Glen Ord” que visitamos por la tarde. Todo comienza con la limpieza de la cebada y durante 15 días se mantiene en agua, transformándose el almidón en azúcar. Seguidamente se lleva a los hornos de turba para secarla. Aquí entra en juego la malta que una vez molida y mezclada con el agua de la caldera de remojo origina un mosto azucarado (wort) que fermenta durante 48 horas y así el azúcar de la malta se transforma en alcohol dando un producto de pocos grados (wash).

Característica del whisky escocés es que se destila dos veces, en unos “pot-still” o alambiques de cobre. De la primera destilación obtenemos el “low wine” eliminando la levadura y demás restos. En la segunda destilación sale un licor de 58º y rebajándolo con agua se queda en 55º. Solamente se admite colorante de caramelo por su rigurosa normativa. Finalmente el proceso de envejecimiento en antiguos barriles de jerez españoles se prolongará entre 12 o 15 años hasta su puesta a la venta. Por cierto, nos colamos entre diferentes grupos de visitantes para repetir la degustación del “agua de vida” y salimos de un contentillo…

Los Mark & Spencer son los grandes almacenes de Gran Bretaña. El viernes 27 es el momento de visitar el enigmático y famoso lago Ness, guarida de un monstruo que asemeja una serpiente gigante, que evidentemente tiene más de leyenda que de realidad. Se ha investigado cada metro minuciosamente y no se encontró ni rastro de animales prehistóricos ni nada por el estilo. En Inverness nos sorprende un establecimiento con un cartel luminoso escrito en castellano “La tortilla asesina”. Visitamos algún castillo en ruinas y otros mejor conservados como la fortaleza de Fort George del cual hicimos fotos desde el exterior.

Hoy toca Edimburgo, la capital de Escocia que custodia la mítica “piedra del destino”. Tiene un sector llamado la Royal Mile, la milla real, y realmente impresiona la venta ambulante, las farándulas sueltas y el ambiente desenfadado, lleno de turismo. Vemos la famosa puerta de Nethernow y llegamos a la fortaleza que custodia la ciudad. En el casco antiguo transitamos por unos curiosos pasadizos como calles sumamente estrechas, las “closes”, que antaño favorecían la defensa de la “city” al impedir la entrada de grandes formaciones de soldados.

Ambiente festivalero y muchas gaitas: verdaderamente la comunidad del aspa blanca, por su bandera, tiene unas señas de identidad tan antiguas como sus castillos y tan modernas como las pretensiones autonómicas de su parlamento. Aún se puede oír el estruendo de sus catapultas, la carga de su caballería y el silbido de sus ballestas. Con 5 millones de escoceses en su patria y más de 25 esparcidos por todo el mundo es un colectivo muy singular.

Texto: Javier Fernández López
Fotos: Óscar Díez Higuera y Mariano Fernández López

Rocosas Canadienses

2010-02-22T03:10:00.000-08:00

CADENA DE MARAVILLAS
(Las Rocosas Canadienses)

“Hay determinados instantes, podríamos decir que determinados momentos, en que llegamos a conocernos mejor que en años enteros”.

F.M. Dostoïevski

Julio del 2009: Óscar de Palencia y Javier de León regresan a Norteamérica en busca de un destino mítico donde los halla. En un país con casi 10 000 km2 y una densidad de 7 habitantes por km2 encontramos una bandera con la hoja de arce, sin lugar a dudas estamos en Canadá.

Ubicado en el estado de Alberta tomamos tierra en Calgary y muy pronto te percatas del avanzado desarrollo que se respira en el país, sus edificios, su cuidado urbanismo, sus fluidos medios de transporte, el aire cosmopolita se enseñorea del ambiente.

Dio la coincidencia de que en estos días se celebra la “Stampede Calgary” que está considerada “El mayor espectáculo del mundo al aire libre” y el rodeo más importante de América. Durante 10 días la ciudad adquiere un ambiente vaquero como si estuviéramos sumergidos en un “western”, la inaugura un desfile por todo lo alto, con un recorrido de 4,5 Km por el centro de Calgary.

Los espectadores rondan lo 350 000 y se retransmite por todas las cadenas, en el año 2006 se bate el record de visitas con 1260 000… por fin vemos a la Policía Montada del Canadá, tan famosa en las películas. Hay degustación de parrilladas, hamburguesas, tortillas, exhibiciones de todo tipo, conciertos y un espectacular rodeo como actividad estrella, dotado con 1800 000 $ canadienses para el ganador.

Ni su encanto ni su fascinación detienen nuestra marcha y al día siguiente ponemos rumbo a la Montañas Rocosas, verdadero objetivo de la expedición. Son más de 600 km a caballo entre los estados de la Columbia Británica y de Alberta. Durante el trayecto apreciamos la antítesis de la inmensidad de las verdes praderas y la taiga boreal.

El parque nacional de Jasper es el más septentrional y el mayor con 10 800 km2.
Nuestros primeros pasos de exploración nos llevan por los barrancos del río Maligne el cual a esculpido minuciosamente durante siglos las paredes que lo rodean, propiciando el espectáculo actual. La belleza del lugar es predecesora de la del lago Maligne que lleva su mismo nombre y cuyas fotografías han dado la vuelta al mundo.

No tenemos buen tiempo (precisamente una de las razones para encontrar una naturaleza tan desbordante es la acentuada pluviosidad, y las aguas azuladas son el tributo de los glaciares que nutren esta tierra). Decidimos ascender las Bald Hills para apreciar las vistas del lago. Pero justo antes de hacer cima un aguacero nos empapa sin dilación y el panorama desaparece, hacemos cumbre y emprendemos el descenso con más pena que gloria.

Por la tarde visitamos el pico Edith Cavell con su lago glaciar. El pico fue así nombrado en honor a una enfermera británica fusilada en la I Guerra Mundial por haber ayudado en su hospital a soldados belgas, franceses e ingleses. Las píceas, abetos y alerces crecen por doquier en el terreno abandonado por los hielos glaciares: igual les da el terreno horizontal o vertical, tierra fértil o pedregal.

Desde la carretera las señales que vemos son de lo más variopinto y curiosas de verdad: peligro, osos sueltos, caída de árboles, avalanchas, cuidado con los ladrones y delincuentes,…No tenemos que buscar fauna, por la misma carretera nos adentramos en un safari improvisado. Apenas a 10 metros de la calzada aparece un caribú pastando, poco después un oso negro cruza con pasmosa tranquilidad pues sabe que tiene preferencia… damos un frenazo y salimos corriendo del coche con la cámara, cosa que, por cierto, está prohibida. Ardillas vemos por centenares pululando entre las rocas, las hojas y las ramas.

Las imágenes de las Rocosas perduran en la retina para siempre, las combinaciones de la Naturaleza en este lugar del planeta alcanzan su cenit. Ríos y lagos, soberbios bosques de coníferas y altivas montañas, adquieren aquí una sintonía mimética con el horizonte, mostrando un cielo rojo escarlata a la puesta del sol y un azul cobalto en su orto.

Ya en el parque provincial del monte Robson por casualidad topamos con un español afincado en Canadá hace muchos años. Casualmente nació en Palencia y su familia vive en León (¡qué grande y que pequeño es el planeta!). Amablemente se presta para hacer de intérprete cuando pedimos información sobre la montaña al Ranger. Este con pesadumbre nos dice que el Robson se asciende en las dos últimas semanas de agosto y que es necesario contratar un helicóptero, bastante caro, por cierto. Aun así nos quedan muchas cimas y el pico Athabasca es nuestro siguiente objetivo.

El glaciar del pico Athabasca es visitado por turistas en autocares especiales que se desplazan sobre el hielo. La ascensión comienza en la madrugada con un pedrero de transito difícil, no optamos por la vía norte normal, la cara oeste nos resulta más convincente.

La luz del amanecer nos anima al tiempo que la cellisca aumenta su velocidad por rachas. Sorteando una cascada de hielo trazamos una ruta sin huella alguna que nos sitúa en una elegante arista y sin gran dificultad hacemos cima a 3 491 m..El panorama es de pegada, el tiempo ha despejado y varios glaciares nos circundan. Ese día solamente lo intentaron ascender una austriaca y su guía pero finalmente desistieron. La soledad de estos parajes y la sensación de paz son indescriptibles.

Regresamos a Jasper hacia las 5 de la tarde, cansados pero contentos. Al día siguiente nos desplazamos al parque nacional de Banff, durante el trayecto nos llaman la atención unos curiosos puentes bajo los cuales pasamos. En realidad se llaman “ecoductos” y salvan la carretera para que sean usados por los animales, evitando así el aislamiento de las especies.

En la localidad de Canmore encontramos el Club Alpino Canadiense con una sede que más bien parece una mansión alpina, dispone incluso de sauna, salón de juegos, Internet, biblioteca... Como en toda área montañosa no puede faltar aquí el recuerdo de los pioneros de las Rocosas dignos de todo elogio, abriendo rutas y hollando las cimas con sus precarios medios. El Club Alpino Canadiense cumplió su centenario en el 2006.

En la ciudad de Banff la historia comienza, como en muchas otras poblaciones, con el ferrocarril. Los trabajadores de la Canadian Pacific Railroad descubren por casualidad unas grutas con aguas termales y a los pocos años en el lugar surge la citada localidad.

Los guías de montaña suizos son los primeros en adentrarse en este paraíso y comienzan su negocio con una modesta cabaña para 6 clientes. Con el tiempo se irá ampliando sucesivamente hasta nuestros días donde ya nada queda de las primeras instalaciones. Actualmente encontramos aquí un lujoso y gigantesco complejo hotelero

Algunos senderos te advierten de la presencia de osos y te recomiendan ir acompañado, incluso en algunos es obligatorio bajo pena de multas elevadas. Aquí son típicos entre los turistas los cascabeles antiosos y los spray repelentes para ahuyentarlos. Nos sorprende en una tienda un enorme esqueleto que parece de un oso, está valorado en 30 000$ y se trata de un antepasado del género Arctodus.

No muy lejos aparece el lago Esmeralda, otro paisaje de ensueño: aquí ningún rincón de las Rocosas tiene desperdicio. El color uniforme de sus tranquilas aguas y su textura nos recuerda la mencionada piedra preciosa y es un marco incomparable para el bosque de píceas que lo rodea, creando de esa forma un entorno silencioso pero que habla por sí sólo.

En el parque nacional de Yoho se ubica la Takakkaw Falls que despliega un salto de agua con 380 m de caída. Se puede ir hasta la base de la columna acuífera y con el estruendo que produce te percatas de que la naturaleza es la auténtica reina del lugar.

Pero en las proximidades del lago O´Hara nos está esperando el siguiente objetivo, el pico Lefroy con sus 3423 m. Primero se accede en los típicos autocares amarillos, como si fuéramos colegiales y después, ya a pie, empezamos circunvalando el lago. Las casitas de madera a sus orillas, a parte de no desentonar, le dan un ambiente de fábula al paisaje.

A medida que ganamos altura aparecen saltos de agua y más lagos, y continuando nuestro camino, cada paso que damos se convierte en un episodio sensorial. Ahora nos sorprende una marmota a la que, la verdad, poco le importa nuestra presencia y poco después las ardillas curiosean en derredor nuestro.

Atravesando los primeros neveros atacamos un enorme pedregal que requiere largas horas de peleona ascensión hasta que finalmente alcanzamos el refugio Abbot Pass Hut a 2900 m, enclavado en el paso o collado Abbot, como su nombre indica. Cuando llegamos no hay guarda pero encontramos allí todo lo necesario y recurrimos a fundir nieve para obtener el líquido elemento.

Son las 4 de la madrugada, salimos y con la oscuridad de la noche avanzamos, a paso de sonámbulo, precedidos por un inglés y dos canadienses. A las dos horas las lenguas anaranjadas del sol empiezan a lamer las dorsales de las Rocosas. Por desconocido que suene el parque nacional de Yoho desde las alturas comprobamos que no tiene nada que envidiar a los más popularizados. Ya en la antecima acometemos las últimas rampas, que con sus 50º y totalmente heladas exigen toda nuestra atención, consiguiendo así nuestra segunda cima.

Para celebrar la gesta montañera decidimos dar un pequeño festín a la vista visitando el lago Moraine, seguramente uno de los más fotografiados del mundo. Al ser fácilmente accesible nos encontramos con gran afluencia de turismo y un espectacular hotel a sus orillas.

No muy lejos comienzan algunas rutas de senderismo descritas por el trazado del antiguo ferrocarril, hay puentes en ruinas y rampas ya sin vías. En la actualidad para atravesar las Rocosas inventaron un ingenioso sistema que salva los desniveles, losl llamados pasos en espiral con túneles (spiral tunnels). En Canadá los convoyes en ocasiones sobrepasan el kilómetro de longitud con 140 vagones y en las espirales a veces la cabeza alcanza a la cola por el otro nivel.

En Squilax el albergue a la orilla del río es un tren acondicionado por dentro. Un lugar pintoresco en el que encontramos gente curiosa y donde recordamos el desayuno con cierto recelo: unas tortas con sirope en cazuelas completamente negras con mugre de varios años, pero el resto de las comidas nos las hacíamos nosotros, y el lugar merece la pena.

Otra de las modalidades deportivas dentro de nuestra federación es el descenso de rápidos en ríos caudalosos o “rafting”. En Canadá hay gran afición y el río Adams acapara nuestra atención, invirtiendo todo el día en el descenso de un tramo. En los botes neumáticos embarcamos una representación internacional: con alemanes, franceses, ingleses y españoles. En algunos trechos la navegación es tranquila, en otros alcanzamos el grado 3 y la emoción esta servida. Posteriormente en kayak remontaríamos, en busca de castores, el curso de otro río más tranquilo y caudaloso el río Shuswap.

Es imposible estar en Norteamérica y no sentirse subyugado por aquella época denominada “conquista viejo oeste”, y sin buscarlo demasiado tenemos la oportunidad de visitar un rancho conservado tal y como era hace más de un siglo. Disponemos de una diligencia, el “saloon”, la herrería, toda la serie de utensilios y aperos empleados en las labores de ganaderas y agrícolas de la época y unos tipis con algunas nativas de la reserva establecida en las proximidades. En definitiva una perfecta puesta en escena para rodar Bonanza o El Virginiano. Poco después y antes de que se nos olvide degustación obligatoria del helado de arce, “maple” en inglés, elaborado con el famoso jarabe obtenido de la savia del arce.

Intrigados por esa misteriosa isla llamada isla de Vancouver levamos anclas y navegamos en el gran transbordador rumbo a Manaimo. La vegetación de la isla es exuberante, aquí el gran monarca es el cedro rojo y la pícea de Sitka de gran envergadura que predomina en la costa. Sin ir más lejos, fue en Vancouver donde nació la famosa organización ecologista Greenpeace, en principio para defender sus bosques. En la isla la comunidad kwakiutl tiene como tradición predilecta la conservación de los tótemes, todo un icono de la cultura nativa.

Se nos acaban los días y como clausura visitamos fugazmente la ciudad de Vancouver. Toda la metrópoli se debate entre la cultura anglosajona y la yanqui. Poco a poco la influencia española disminuyó y la británica fue aumentando, lo que es hoy la Columbia Británica se adhirió a la Confederación Canadiense en 1871. Durante las últimas décadas tuvo que adsorber ingentes cantidades de emigrantes chinos sobre todo que fueron mano de obra barata para la expansión del ferrocarril y posteriormente se instalaron en un voluminoso barrio con sus típicos negocios. El reloj de vapor y el edificio del gobierno son otras de las curiosidades de la urbe.

El mes se nos hace corto y en Canadá se detiene el tiempo cuando lo visitas, su naturaleza bien puede ser el espejo del Edén y todo un patrimonio de la humanidad. Se necesitan más días para saborear estos parajes donde, más que en ninguna otra parte, el ser humano no sabemos si es un intruso o un invitado, o al menos, así lo sentimos nosotros, dos exploradores.

Texto: Javier Fernández López.
Fotos: Óscar Díez Higuera

Trilogía alpina

2010-01-19T04:09:00.000-08:00

TRILOGÍA ALPINA

Con este símil académico hemos denominado las tres ascensiones más elevadas de los Alpes. Naturalmente hemos participado con mucha gente en diversas expediciones a lo largo de la década de los 90, pero este reportaje tiene por objeto no solamente entretener sino brindar al mismo tiempo toda la información puntual en torno a las rutas normales en el momento en que fueron realizadas, pues hasta la fecha continúan siendo las mismas.

MONT BLANC 4807 m

La historia comienza en 1786 con el doctor Michel-Pacard y Jacques Balmat, buscador de cristales, los cuales hacen cima el 8 de agosto a las 06:25 de la tarde. Años atrás se realizaron varios intentos sin resultados.

En el verano de 1809 Jacques Balmat y sus hijos convencen a Marie Paradis para ascender la montaña blanca y con 23 años ella se convierte en la primera mujer que planta sus botas en la cima de Europa Occidental. El glaciar de Bossons acapara la atención de los alpinistas siendo la única ruta autorizada durante los siguientes 70 años, como resultado de ese “monopolio” es cuestión de tiempo la exploración de nuevas rutas.

Desde Italia en 1855 James Ramsay con un grupo de guías abren la que se conocería popularmente como la “ruta de los cuatro miles”. Alcanzando el Col du Midi al día siguiente cruzaron el Mont Blanc de Tacul y el Mont Maudit acabando finalmente en el Mont Blanc. Llevando varios años su apertura y como en principio resulta larga, tardaría en convertirse en una ruta popular. En la actualidad la considerada ruta “normal” se conoce como “ruta del Refugio de Goûter”.

Saliendo de la localidad de Les Houches a 7 km de Chamonix, encontraremos nutridas colas en el teleférico que nos aproxima a la parada del tren cremallera procedente de S. Gervais también conocido como el tranvía del Mont Blanc. En el Nid d’Aigle, Nido del Águila, nos encaminamos por un sendero y en 2 horas y media llegamos al refugio-hospedería de Tête Rousse. Justo antes del refugio tenemos que atravesar un corredor conocido como “la bolera” que sin lugar a dudas es la zona más expuesta de toda la ascensión. En él a pesar de contar con cuerdas fijas, los accidentes se suceden todos los veranos debido el desprendimiento y caída constante de piedras de todos los tamaños.

Ese mismo día podemos continuar camino de Goûter y con 650 m de desnivel, el camino se hace más escarpado donde debido al intenso tráfico humano siempre hay riesgo de piedras desprendidas por las cordadas que nos preceden. A pesar de que fue ampliado hace años, el refugio de Goûter tiene verdadera saturación y unas condiciones agobiantes para dormir. Las reservas se hacen con meses de antelación y no es la primera vez que envían gente abajo al no tener la correspondiente reserva (algunos hacen optan por vivaquear en los subterráneos del mismo).

En torno a las 2 o 3 de la madrugada una urdimbre de crampones, mochilas y personas nos despierta inevitablemente. Salimos del refugio y una columna de frontales comienza su lenta marcha y si el tiempo lo permite (el parte meteorológico llega la tarde anterior) a las pocas horas estaremos en el Dôme de Goûter. Durante este tramo el panorama es francamente cautivador, si tenemos claridad apreciaremos a un lado un valle en el momento del amanecer y otro aún oscuro por las sombras de la noche en la otra vertiente. Así llegamos al refugio de Vallot solamente utilizado para casos de emergencia e investigación.

Siguiendo por la arista de los Bosses (también se conoce la ascensión como “ruta de la arista de los Bosses”) llegamos a la amplia cima, lugar que permite el descanso y obtener buenas instantáneas sin los agobios de otras cimas alpinas.

DUFOURSPITZE (MONTE ROSA) 4634 m

Sin lugar a dudas es el mayor de los macizos de los Alpes. El monte Rosa esta repartido entre Suiza e Italia si bien hacia este último país presenta unas escarpadas paredes, por lo que las ascensiones se realizan generalmente por los glaciares del país helvético con pendientes más suaves. En total son diez las cimas de más de 4000 m las que alberga el colosal macizo y su punto más alto es el denominado Dufourspitze con 4634 m que fue hollado el 1 de agosto de 1855 por una nutrida cordada.

Desde Zermatt montamos en el ferrocarril del Gornergrat aunque no es conveniente llegar a la última estación (la cual es interesante por visitar el observatorio del mismo nombre). En ese caso tendríamos que descender y adentrarnos en el glaciar de Gornergletscher que está señalizado. En 2 horas y media alcanzamos el Rosa Hütte.

Al día siguiente de madrugada, partimos a las 02:00 y somos nueve expedicionarios. De entrada tenemos las morrenas del glaciar de Grenz y en 1 hora nos adentramos de lleno en el glaciar del Monte Rosa. Al poco despunta el alba y la impresionante silueta del Matterhorn y Weisshorn vigilan con perseverancia la ascensión a la segunda cúspide alpina. Estamos llegando al collado Satteltole, a 4200 m, punto clave pues hacia el este nos encaminamos a la Nordend y a la derecha a la Dufourspitze (hecho que produce no pocos despistes). Buscando el punto más alto encontraremos pasos aéreos, expuestos si el viento es fuerte, y justo antes de la cima tenemos un paso vertical de grado III. Superándolo veremos la gigantesca cruz como en casi todas las cimas del Valais.

EL DOM 4545 m

Íntegramente en suelo suizo debe su nombre al canónigo Berchtold de la catedral de Sitten quien realizó las primeras mediciones en la zona. La primera ascensión realizada data de 1858, el 11 de septiembre, por el reverendo y profesor galés John Llewellyn Davies acompañado de 3 guías de Zermatt.

La vía normal es la arista Norte o Festigrat. Es un cuatromil relativamente fácil y tengamos en cuenta que hablamos de la tercera cima alpina.

Desde Randa, hermoso pueblecito del Mattertal partimos hacia al punto más alto canalizados con unas barandillas de madera e internándonos en un frondoso bosque. La primera etapa es hasta el Dom Hütte con 1500 m de desnivel, cuando abandonamos el bosque comienza un camino en el que predomina el pedregal con algunas cascadas de agua. Sin darnos cuenta ganamos mucha altura y la vista del valle se hace soberbia. Llegando al Dom Hütte el guarda no habla muy bien de los españoles “españolo gocho” en tono desaforado es lo que sabe decir en castellano.

Muy temprano desayunamos pues nos esperan otros 1500 m de desnivel, y en la oscuridad nos adentramos en el Festigletscher (glaciar de Festi). La senda transita por el lado septentrional del glaciar y logramos la brecha Festijoch. A partir de aquí tenemos dos opciones, continuar por la normal o acometer la Festigrat por el collado que se eleva desde la brecha. Escogemos la última por ser más técnica, y después de sortear una torre por la izquierda llegamos a la cumbre donde una inmensa cruz marca la cima. Las vistas del Liskamn y el Monte Rosa son inmejorables.

Las expediciones relatadas datan de los años 1991, 1999 y 2000.

Texto. Javier Fernández López
Fotos. Óscar Díez Higuera.

Amazonía peruana

2009-05-18T00:46:00.000-07:00

AMAZONÍA PERUANA

Finalizado nuestro periplo por la Avenida de los Volcanes a través de Ecuador y después de visitar Baños con el estremecedor Tungurahua en activo, dejamos a un lado las carreteras menos concurridas y enlazamos con la Panamericana poniendo rumbo a Lima, la capital peruana, donde comienza la aventura amazónica. La idea del viaje es no sólo buscar las cimas, sino también sumergirnos en las costumbres y formas de vida de estas tierras selváticas.

El segundo objetivo, la amazonía, un destino que estudiamos durante varios días en el hotel colonial España de Lima donde alguno entró con todo el equipaje y salió en gayumbos. Contemplando un surtido de posibilidades, concretando tres alternativas por zonas. Al norte, Iquitos, al sur, Puerto Maldonado y en el centro Puerto Bermúdez. Nos decantamos por este último ante la gran afluencia de visitantes que registran los anteriores.

El trayecto hacia Puerto Bermúdez transcurre a través de la vía Pichis, una carretera construida por el gobierno peruano para enlazar la selva amazónica con la metrópoli cuando Brasil amenazó con invadir y anexionarse dichos territorios. Tras denodados esfuerzos se construyen puentes colgantes y rutas con arrieros que desembocan, después de un serpenteante camino, en puerto Tukker, a una hora del campamento cauchero de Puerto Bermúdez, en honor del presidente que firmó el proyecto “Vía Pichis”, el general Morales Bermúdez. La vía fue inaugurada el 15 de noviembre de 1.891 y en aquella época eran necesarios 21 días de fatigosa travesía para recorrerla.

En nuestros días, el recorrido cuenta con una carretera que llega hasta la Merced (unos dos tercios del camino). La primera señal de cercanía a la selva nos llega a través de una enfermera que sube al autobús avisando de la entrada en zona endémica y preguntando si alguien no está vacunado contra la fiebre amarilla. A partir de ese momento el viaje continua en todo terreno, con todas las precariedades que supone este medio de transporte, aunque los agobios se compensan con la emoción del viaje.

Durante las diez largas horas que duró la travesía, perdimos la cuanta de las veces que bajamos para que el vehículo sorteara los barrizales. Por fin llegamos a Puerto Bermúdez, en donde nos alojamos en el albergue Humboltd, propiedad de un vasco, Jesús López de Dicastillo, afincado en Perú hace algún tiempo.

La electricidad en Puerto Bermúdez está limitada desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, cuando funciona el único generador de la zona ubicado a orillas del río Pichis, en el centro una gran llanura que rodea las cadenas montañosas del Cira (este) San Carlos (sur) y San Matías (oeste). Esta planicie comprende una extensión de 11.000 Km. Cuadrados, una temperatura que oscila entre los 19ºC y 23ºC con una pluviosidad de 3.00 mm. En el valle se distinguen dos pisos vegetacionales; selva alta, de más de 800 metros de altitud y selva baja inferior a esta. En este área la vegetación crece a un ritmo vertiginoso, aunque su periodo vital es corto. Es extraño que un árbol dure más de doscientos años. Geológicamente, las tierras de la llanura están constituidas por depósitos fluviales aluvio-coluviales de arena, limos, arcillas y gravas correspondientes al sistema cuaternario. Debido a su compleja orografía, el valle del Pichis ofrece un amplio mosaico de ecosistemas, microclimas y endemismos (algunos desconocidos). La flora nos ofrece árboles de caoba, cedre o moena, entre otros y plantas medicinales como uña de gato, sangre de grado o copaiba. Para la construcción de viviendas, la selva surte a los nativos de tamichi, camona, pona o palmichi. Las aves son típicas de las zonas selváticas, como el tucán, el guacamayo, el gallito de roca, la aurora... En cuanto a los peces podemos hablar de sábalo, chupadora, piraña o palometa.

Una vez reconocida la zona decidimos realizar un treking por la selva con guías nativos partiendo de un poblado ashaninka, que nos permita convivir con ellos y adéntranos en su modo de vida.

LOS ASHANINKAS

Como en la cultura quechua, la región de Cusco y el lago Titikaka son lugares sagrados donde los héroes Manko Cápac y Mama Ocllo dan vida al imperio inca. Para los ashaninkas nachiguegas o campas estos lugares lo constituyen la laguna de Pirintoki ubicada entre las cuencas de los ríos Pachitea (Pichis) y Ucayali (en realidad el Amazonas). Una leyenda ashaninka asegura que en esta laguna habita una gran boa multicolor que, al salir de las profundidades, se transforma en un brillante arco Iris que causará todas las desgracias de la amazonía en forma de paludismo, neumonía, pique o tuberculosis a quienes osen invadir su feudo. La maldición de “temaya” es una terrible enfermedad que provoca la putrefacción de los huesos.

El primer contacto con los indios nativos de la región se produce en 1.736, cuando se suceden siete expediciones dirigidas por los Franciscanos del monasterio de Ocopa. Fray Simón Jara, jefe de la expedición, relata el primer encuentro, acaecido el 27 de septiembre de ese año. “Como a las diez del día aparecieron cien gentiles, todos desnudos y pintados con sus coronas de plumajes y varias cintas de los dientes de animales en los cuellos, brazos y piernas, los chunchos que me acompañaban viendo la indiada discurrieron que querían guerrear y dispararon algunas flechas, una atravesó mi pierna. Ordené que arrojaran sus armas; a cuya acción se acercaron pacíficos los infieles, admirados por mis vestimentas y condolidos por mi herida, me sacaron la flecha y me curaron la herida con cogollos de caña macerada”.

En 1.896, el franciscano Sala explora las cuencas del Pichis Pachea y durante sus recorridos en el pajonal intenta entrar en con tacto con los campas. Sin embargo, sus intentos resultan infructuosos ya que cada vez que se acerca a un caserío lo encuentra vacío, a veces incluso con el fuego encendido, resultado de la huída de los nativos por miedo a ser esclavizados. Algunos años después luchan contra los ingleses que, fieles a su repugnante política colonial, se hacen con el monopolio de la sal del cerro Chanchamayo. Después de la creación de la “Vía Pichis” surge la llamada fiebre del caucho y el Pichis se tiño de sangre por la explotación de los Ashaninkas y es oportunismo del enriquecimiento rápido. Durante este periodo, la amazonía se convierte en un territorio sin ley. Entre el Ucayali y Pachitea entraban y salían hombres de todas las nacionalidades y hacían y deshacían a su antojo, como siempre fue en Sudamérica. En Iquitos, se han vendido, robado o extraviado 20.000 armas de fuego y en todos el país se calculan 50.000.

TREKING POR LA SELVA

El único camino para adentrarse en la selva desde Puerto Bermúdez es el río. Navegamos en una canoa a motor durante 5 horas. Al poco de zarpar la amazonía nos ofrece todo su esplendor de su naturaleza virgen, desconocida para los occidentales y que conforma un espectáculo de color y sonido inigualable. Nuestro objetivo es visitar la comunidad de San Juan de Dios. Tenemos la sobrecogedora certeza de acudir al encuentro con las reliquias de un pasado no muy distante, es como si despertáramos de un sueño y comprobáramos que estamos inmersos dentro del mismo.

Al llegar al poblado Ashaninka nos asaltan los más jóvenes tratándonos cariñosamente con el termino de Sr.gringo y preguntando por doquier. Nos ofrecen una choza para alojarnos que, como todas las de la comunidad son precarias, con un camastro elevado con un techo de hojas de palma trenzadas y sin pared alguna. Se cocina a pelo con fuego de leña. No hay electricidad, ni red de agua potable, ni teléfono, la ropa es el vestigio más civilizado que encontramos. Los nativos tienen escuela desde pocos años. Una de las anécdotas de la jornada, que simboliza los efectos de la civilización occidental fue la parada que realizamos durante la travesiean una comunidad, en la que las jóvenes se encontraban en plena faena con la colada, tenían el pecho descubierto y al percatarse de nuestra presencia corrieron a ponerse el sostén.

Es la hora de cenar y como es típico de la gastronomía peruana tenemos arroz como plato básico, esta vez acompañado de pollo y bananos fritos. Es el de conocer a nuestros guías, Ramón y Tito, que nos comentan el tramo del día siguiente discurre por selva virgen. La jornada culminará en una gran catarata, de origen sagrado para los ashaninkas.

El día siguiente está cargado de emociones ante lo que nos espera en la jornada. Al poco de empezar nos llama la atención el alto nivel de humedad que nos deja empapados, ronda entre el 90% y el 110%, haciendo que resulte imposible evaporar el sudor que consiguientemente se acumula de forma sofocante. Nuestros guías haciendo uso de sus machetes cortan lianas que desprenden un agua lechosa con un sabor dulzón y bastante nutritiva. Otras lianas más gruesas, capaces de soportar nuestro peso sirven para columpiarnos estilo Tarzanesco.

Nuestro objetivo es culminar el recorrido en una gran cascada y pernoctar en plana amazonía. A mitad de camino contemplamos los termiteros incrustados en algún infortunado árbol; algunos como en tornillo son descomunales. Ramón nos enseña una camona desprendiendo una resina transparente y nos advierte que bastaría que entrara en contacto con los ojos para producir ceguera. De hecho, las flechas de los ashaninkas se untaron con este mortífero veneno en pasadas guerras tribales.

Por fin llegamos a la gran cascada, constituida por dos grandes saltos de agua creando cortinas de minúsculas gotas pulverizadas que empapan a todo el que se aproxima. Se avecina la noche y tenemos que superar el último desnivel hasta la zona de acampada, debido al barro y la hojarasca es imposible subir sin agarrarse a las lianas lo que convierte el ascenso en toda una proeza. Nuestros guías montan una lona a modo de tienda de campaña que en Sudamérica se llama carpa. Durante la noche, la selva registra una actividad desenfrenada; es el momento en que los depredadores salen en busca de alimento y los monos comienzan sus escarceos; los vimos, los oímos pero sin posibilidad de fotografiarlos.

La temperatura permanece invariable y no es necesario meterse en el sobre hasta que comienza a llover con tal intensidad que nos es imposible dormir. Tras una noche prácticamente en vela, amanece en la selva y las gotas se deslizan con equilibrio mortal por las mullidas hojas de las plantas, una pareja de guacamayos azules permanecen en guardia contemplando la sintonía mimética de la explosión de la vida amazónica. Los guías se han levantado y dejado el desayuno en la lumbre, parece que han marchado a rezar o algo parecido. Nuestra exploración no ha terminado; aún queda el regreso, que sin duda sería muy complicado sin la ayuda. Seguir la dirección de la brújula es pura teoría, regresamos a San Juan por un camino diferente al de la ida. Este cambio de ruta nos permite la oportunidad de ver una falsa coral, serpiente no venenosa.

Exhaustos pero con un recuerdo imborrable en la memoria de la aventura amazónica, finaliza nuestro tour por la selva, a pesar de todo la llegada a san Juan fue un alivio que celebramos comiendo y bebiendo opíparamente con nuestros guías.

Texto: Javier Fernández López, miembro del Club de montaña Yordas
Fotos: Óscar Díez Higuera, del Club Fuentes carrionas

Explorando Venezuela

2009-04-03T03:30:00.000-07:00

EXPLORANDO VENEZUELA

Es el verano del 2007 tres alpinistas y dos biólogos volamos a Venezuela, calificada como “esa gran desconocida del Caribe”. Disponemos de un mes para explorar estas tierras tan prometedoras, ubérrimas, llenas de rebosante naturaleza y cómo no, de altas montañas.

Nos encontramos en la patria del Libertador comenzando en la ciudad que lleva su nombre: Ciudad Bolívar. Bañada por el caudaloso Orinoco y ornamentada por el famoso puente de la Angostura, tiene abundante pesca, con especies como el pez gato, que más bien parece un tiburón en miniatura. Sin apenas darnos cuenta las nubes descargan un fuerte aguacero en cuestión de minutos: es una forma de recordarnos que nos encontramos en la época de lluvias.

PARQUE NACIONAL CANAIMA
Salto Ángel

Fue el 25 de Marzo de 1935 cuando el aviador norteamericano Jimmy Ángel, intentando una lucrativa búsqueda de diamantes, descubre accidentalmente un salto de agua hasta aquella fecha desconocido; se le atribuyó en principio una caída de kilómetro y medio. Un poco más tarde en 1937, el mismo Jimmy consigue aterrizar en la cima del tepuy pero la avioneta queda inutilizada, tardando 11 días en realizar un penoso descenso. Los años pasan y en 1970 el ejercito consigue rescatar el aparato que finalmente es trasladado a Ciudad Bolívar.

En la localidad de La Paragua embarcamos en una avioneta, rumbo al Parque Nacional de Canaima, que tantas veces hemos visto en las fotos. Con apenas espacio para nosotros y las mochilas, en casi una hora de apretado vuelo divisamos los principales saltos de agua: por fin estamos en Canaima.

Aquí el río es la autopista y las canoas a motor sus vehículos, los golpes de agua acaban por empaparnos a todos. Visitamos el salto de Ukaima que es predecesor de lo que nos espera en el Auyan Tepuy los próximos días. Ahora navegamos por el río Carrao donde la naturaleza alcanza su dimensión más salvaje en este área denominado la Gran Sabana. Recordemos que Canaima tiene 3 millones de hectáreas. Nuestro guía de la etnia pemón nos avisa de que para mañana el destino es el Campamento Ratoncito.

De repente un claro, la imaginación se desborda, el aire adquiere una sensación mágica, su visión nos paraliza. Es el Salto Ángel abriéndose paso entre la densa niebla, sus 979 m de caída lo acreditan como la mayor catarata del planeta. Para llegar a ella y sin perder tiempo nos internamos en el frondoso sendero que nos conduce por un ambiente selvático, impregnados en un constante sirimiri. No pueden faltar las orquídeas, flor nacional de Venezuela, la hormiga 24 horas cuya picadura produce un escozor que puede durar un día, ni las hormigas legionarias. Después de las últimas rampas llegamos a la base, el agua cae pulverizada con un radio de acción considerable, produciendo frecuentes ráfagas de viento. La visión hacia arriba es alucinante.

Algunos ríos son de color rojo debido a unas sustancias originadas por la descomposición vegetal llamadas taninos. No tenemos saco, dormimos en chinchorros, como aquí se denomina a las hamacas, y aunque un poco estrafalario no resulta nada incómodo. De regreso visitamos el Salto del Sapo introduciéndonos en su interior y atravesando la cascada bajo la gran cortina de agua. La sensación es indescriptible, el estruendo y la fuerza del agua casi impide la respiración. También, encontramos algún visitante no deseado como la serpiente de terciopelo muy pequeña, mimética y mortal. Ese día vemos amanecer en Canaima por última vez.

RORAIMA TEPUY

A unos 400 km del Salto Ángel hay un paraíso llamado Roraima. Como tepuy más popularizado y famoso, será nuestro hogar durante la próxima semana. La aventura comienza en San Ignacio de Yuruaní, desde donde el rústico, vehículo todo terreno, nos acerca al poblado de Paraytepuy.

Otorgándoles el nombre de “islas ecológicas” los tepuyes tienen su propio ecosistema. Aparecieron hace unos 1500 millones de años tratándose de los restos de un cobertura sedimentaria sobre un complejo granítico ubicado entre el borde norte de la cuenca del río Amazonas y el río Orinoco, siendo de las montañas más antiguas de la Tierra. Emergen en la llanura verde de la Gran Sabana como mesetas de roca, predominando en su cima el clima tropical húmedo.

El trekking al principio discurre por zonas con escasa vegetación, pero a medida que avanzamos todo se hace más frondoso teniendo que cruzar los primeros arroyos, hasta llegar al río Tek. Las enormes mesetas de piedra se hacen más grandes y con el paso de las horas todo queda envuelto en un halo de misterio, la niebla y la persistente llovizna son nuestros compañeros de viaje. Los primeros indicios de fauna hacen presencia, primero unos osos hormigueros y más tarde una serpiente, que afortunadamente no era la terrible mapanare. Existen más de 2300 especies de flora y de ellas el 65% son endémicas: un paraíso para los biólogos.

Después del segundo día afrontamos la pared del tepuy, tenemos una brecha por la que atacamos para alcanzar la planicie, pero antes es preciso cruzar varios torrentes, algunos precipitándose desde lo alto, como el Salto de las Lágrimas, que nos empapa sin dilación.

Ya arriba estamos prácticamente en un territorio inexplorado, inhóspito, que constituye un trasfondo único para narraciones fantásticas. Vemos una curiosa piedra en posición horizontal guardando equilibrio mortal, recibe el nombre de “La Tortuga” y poco mas tarde en el suelo aparece un bichito, es una rana negra diminuta, se trata de la Oreophrynella Quelchii única en el mundo. El Chorro de los Enamorados, las Columnas, el Sillón de Piedra... moverse por estos vericuetos es descubrir un escenario irreal a cada paso.

Con la desbordante humedad no es posible secar la ropa, ya mojada desde hace varios días, y nuestra piel muestra los efectos de los puri puri, los indeseables mosquitos diminutos que hasta ahora nos acompañaron. Por la tarde visitamos un campo de cristales con curiosas y caprichosas formaciones de cuarzo, observamos plantas insectívoras como la Heliamphora o la Drosera y algunas curiosas orquídeas con hongos en las raíces, totalmente adaptadas al medio. La puesta en escena parece de ciencia-ficción.

Aquí a las zonas de vivac se les llama “hoteles” y una precaria cueva llamada “Hotel San Francisco” ha sido nuestro hogar durante estos inolvidables días. A pesar de las condiciones meteorológicas siempre serán de gratísimo recuerdo, sobre todo para Ignacio que tuvo la originalidad de celebrar allí su cumpleaños.

Nos queda un incierto regreso por el “mundo perdido”, las lluvias han provocado crecidas en los torrentes y en ocasiones en el vadeo el agua nos llegará hasta la cintura. Encontramos otra serpiente que en este caso es una ratonera. Aquí las condiciones de vida son tan hostiles que ya no encontramos mas habitantes por la zona. Antes de abandonar el lugar hacemos cima en el punto mas alto del tepuy, la cima Maverik a 2725 m.

DELTA DEL ORINOCO

Hablando de Venezuela no es posible descartar el Orinoco. Enclavado en el extremo noreste del país desemboca formando un delta de 50 000 km2. Desde Tucupita tomamos una canoa a motor y navegando a toda máquina observamos las primeras ceibas, los árboles más grandes del lugar. El delta es también una espléndida despensa pues nos proporciona mangos y otros frutos, con un poco de destreza y un machete Alex, el guía, nos ofrece el nutritivo líquido de los cocos.

Al cabo de 5 horas de navegación estamos en nuestro destino, una pequeña localidad llamada Yabinoko, ubicado en el caño Manamo. Se pone el sol en el delta, las garzas y los luminosos ibis escarlata emprenden sus vuelos rasantes para dormitar mientras algún delfín de agua dulce chapotea juguetonamente con las tranquilas y reposadas aguas del Orinoco.

Fieles a nuestra filosofía de la autenticidad, desdeñamos los fuera-borda y al día siguiente remamos en curiaras, las canoas locales, para navegar como los lugareños, los waraos. La frondosidad parece cerrarnos el paso pero por un ramal del caño nos adentramos durante unas horas y poco a poco vamos escudriñando los secretos naturales que encierra este río. Nos sorprende el cacao de agua y Alex nos enseña unos llamativos y voluminosos árboles llamados sangritos, al poco comprendemos el porqué, al asestarles un golpe con el machete en unos segundos se desprende una savia roja y pastosa como la sangre. La planta de ágave tiene propiedades medicinales y aquí la encontramos en su ambiente natural.

La noche palpita enigmática y las tímidas lucecillas de los poblados se dejan ver. Bebiendo ron y charlando, el pueblo warao descansa en su lecho fluvial. El amanecer es tan siniestro como la noche, el río arrastra infinidad de plantas, principalmente jacintos de agua, que posteriormente mueren al entrar en contacto con el agua salada, no sin antes completar varios ciclos, aguas arriba y aguas abajo, con las mareas.

Iniciamos la visita a los poblados warao. Sin lugar a duda los primeros visitantes apreciaron en los canales gran similitud con la ciudad de Venecia y de hay el nombre de Venezuela. Las casitas sobre pilotes construidas íntegramente con la madera de moriche, la fabricación artesanal de las curiaras ahuecando un tronco y posteriormente ahumándola para taponar los poros de la madera, su artesanía popular y la pesca son la vida y el sustento de sus moradores.

No obstante, en el aire se respira un ambiente de monotonía y rutina electrizante. En el reducido espacio de su habitáculo se agolpan las familias, abundan los chinchorros y cocinan con el fuego. A pesar de la reciente instalación de generadores y de líneas eléctricas no invierten en lavadoras ni neveras pero sí en televisores y equipos de música.

El espacio físico condiciona la vida de estos moradores del delta, limitándose a unas casas sin paredes y al espacio del muelle, paralelo a la orilla y que une las mismas. Los desperdicios son acumulados debajo de la vivienda, con toda la insalubridad que ello implica. Los niños tienen un aspecto saludable en lo que se refiere a su alimentación pero están desaseados y visten ropas sucias y viejas. De poco sirve dotar de medios cuando no hay cultura.

En la travesía por el Orinoco observamos en la copa de los árboles monos araguatos y nos advierte el guía de no acercarnos pues bombardean a los intrusos con orina y excrementos irritantes. Con mayor dificultad aparecen tucanes y guacamayos y observamos algunas arañas de proporciones ciclópeas. Nos despedimos del delta donde convivimos estos días lejos de las nauseas de la ciudad, del humo de las discotecas, del ruido de los motores, de la prisa y de nuestros quehaceres rutinarios, Los Llanos nos están esperando.

LOS LLANOS

Los primeros en instalarse en el vasto territorio de Los Llanos fueron los misioneros españoles Capuchinos y Franciscanos a principios del siglo XVI. Dominado por los esteros, depresiones junto a los ríos que se llenan con las aguas fluviales durante la estación lluviosa, se trata de una planicie con una superficie equivalente a España.

Desde San Fernando de Apure entramos en contacto con Ramón “Barriga”, un llanero orgulloso de serlo y que no cambiaría este medio tan duro por nada. Lleva 22 años trajinando ganado y últimamente en su hacienda trabaja más el turismo con visitantes como nosotros, sobre todo en los meses del estío. De diciembre a mayo discurre el aquí llamado verano, la tierra se seca y queda ajada, el resto del año están como pez en el agua.

Nuestra primera incursión es en el río Guaritico, un mundo vegetal y enigmático, sin saber qué nos deparará el discurrir del día. Las aves son lo primero que divisamos, un hoatzín con sus exuberantes plumas, también cormoranes y garzas con más 2 m de envergadura: la riqueza faunística de estas tierras es insospechada.

Nos alojamos en un hato, hacienda de campo destinada a la cría de ganado, llamado Rancho Grande. Tan pronto hace sol como, al poco, las nubes descargan uno de sus aguaceros tropicales: como se suele decir llueve a cantaros. Durante esta época es frecuente el desbordamiento de los ríos pues como dice el nombre “Los Llanos”, apenas hay 15 cm de desnivel medio por km.

Próximos al hato una familia de capibaras juguetea afablemente, se trata de los mayores roedores del mundo llegando a pesar los adultos 60 kg. El recorrido ecuestre es una vivencia obligatoria en los esteros, saber montar a caballo es para el llanero como tener el carné de conducir para nosotros. Se calcula que en la actualidad hay medio millón de reses en estas haciendas, principalmente búfalos, vacas y el cebú venezolano. La degustación de su carne es obligatoria.

Ramón nos explica la diferencia entre los cocodrilos y los babas, que es como se denomina al caimán en Venezuela. El atardecer y las puestas de sol son idílicas en Los Llanos, horizonte y tierra se conjugan y adquieren esa sintonía mimética que identifica estas ubérrimas tierras.

Las anacondas son las señoras de los esteros, reptiles enigmáticos y sobrecogedores como ninguno. En el hato tuvimos una bebé de 2,5 m. Fue al regreso en el todo terreno cuando algo nos llama la atención, al principio no se ve claro, nos detenemos y sigilosamente conseguimos acercarnos. Es una terrorífica anaconda de 8 m en acción, ha capturado una oveja y la escena es tan fascinante como aterradora. Permanece largos minutos presionando con los anillos mortales hasta conseguir asfixiarla y comienza la minuciosa labor de engullirla. Lentamente tantea la cabeza y sus mandíbulas dotadas de elementos elásticos, hacen lo propio. Justo a la altura del cuello los anillos presionan con estremecedora fuerza, oímos como fractura los huesos pero no le es posible tragarla, la serpiente frustrada e incapaz abandona el banquete.

También tenemos pesca y en esta ocasión las cazadoras pirañas son las que se convierten en cazadas, con un equipo primitivo pero eficaz capturamos diez ejemplares en media hora. No están nada mal, su sabor asemeja al lenguado pequeño. Pero llega la hora de partir, otro capítulo más de Venezuela en unas tierras entrañables e inolvidables: los Andes nos aguardan.

CORDILLERA DE MÉRIDA
Picos Humbdolt y Bolivar

A partir de este momento nos dividimos: nuestros compañeros biólogos se dirigirán hacia la costa. Para todos aquellos que nos encontramos imbuidos por el mundo de la montaña la palabra Andes encierra desafíos sin parangón y una tendencia incólume. Es aquí en Venezuela donde empieza la cordillera más larga del mundo. Llegando a Mérida, puerta de los Andes, respiramos el ambiente de bullicio, propio de una ciudad universitaria. Fundada en 1558, nos muestra sus casas multicolor y calles llenas de vida sobre todo cuando los estudiantes se licencian. Una visita obligada es la heladería de Coromoto, la cual presume de poseer unos 600 sabores diferentes tan originales e inverosímiles como el helado de pulpo, garbanzos, trucha, etc. Tiene gran afluencia turística en los meses del estío.

La Cordillera de Mérida está coronada por el Pico Bolívar con sus 5007 metros. Para entrar en el Parque de Sierra Nevada es preciso contratar un guía siguiendo las directrices de su normativa. Analizadas las ofertas en diferentes agencias, algunas nos comentan detalles que hacen que nos decantemos por la opción mas viable, partiendo en el teleférico hasta la tercera estación, Loma Redonda, a unos 4000 metros, donde aclimataremos a marchas forzadas.

El teleférico de Mérida data de 1958 y presume de ser el más largo más alto y con mayor desnivel del mundo. La ciudad se enorgullece del ingenio mecánico, construido por especialistas franceses, los cuales dirigían la mano de obra formada por habitantes de sus montañas acostumbrados a la rigurosidad del páramo.

Nuestra aclimatación continúa con un recorrido hasta un lugar denominado Alto de la Cruz, a 4225 m. Desde este punto puedes continuar hasta el pueblecito de Los Nevados u optar por la ascensión al Pico Toro de 4755 m; como nuestro estado es favorable continuamos la ascensión a pesar de lo escarpado de las paredes y en 4 horas conseguimos hacer cima.

En la siguiente jornada es preciso alcanzar la Laguna Timoncito para intentar el Pico Bolívar. Partiendo del Pico Espejo hemos de recurrir al rappel para acceder al campamento base. Una vez allí, desde la Laguna, iniciamos las rampas de hielo y al poco nos encontramos una cordada con escasa experiencia y que provoca un retraso de 1 hora. Siguiendo por el paso de Roca Táchira aparecen tramos de hielo verticales, después otros más cortos hasta el collado La Ventana, y desde allí la cima de Venezuela presidida, como no, por el busto de Simón Bolívar.

Al día siguiente, descendiendo hasta la Laguna Verde el paisaje experimenta mutaciones a cada paso que damos. ¡Qué desapercibidos pasaban para nosotros los Andes Venezolanos y qué joya del andinismo encierran! Las noches son frías pero afortunadamente no acampamos en nieve, lo ideal es el saco de plumas.

Levantándonos a las 4 de la madrugada con algún líquido caliente en el cuerpo, nos ponemos en ruta: la estilizada silueta del Pico Humboldt va ganando nitidez a medida que las dorsales andinas se van esclareciendo. Justo al amanecer nos encontramos en la base del glaciar y a partir de este punto nos encordamos para progresar en ensamble. Los crampones apenas penetran en el hielo, que más parece una piedra, siendo la pendiente muy pronunciada al principio, de unos 50º, pero que poco a poco va cediendo mientras los tímidos rayos solares nos acarician. Tras una larga hora de peleona ascensión por el glaciar del coloso andino sólo nos separa de la cima una pared de roca descompuesta. Superada esta coronamos los 4942 m de la segunda cima venezolana.

Las dos jornadas siguientes continuamos el descenso pasando por la laguna de Coromoto e internándonos en el llamado bosque nublado que tiene todas las características de selva de altura: gran frondosidad, caminos embarrados de difícil progresión y pluviosidad muy acentuada. Finalmente llegamos a la población de La Mucuy para salir en rústico hacia Mérida donde cenamos opíparamente con el guía y el porteador.

Aquí termina nuestro periplo por estas tierras venezolanas, donde hemos recorrido algunas de las maravillas naturales que encierra nuestro planeta. Ya solo nos queda regresar a la capital Caracas, para desde allí tomar el vuelo de regreso a casa con la satisfacción de haber conseguido de nuevo aplacar nuestros deseos de exploración y conocimiento.

Texto Javier Fernández López
Fotos Óscar Díez Higuera, Javier Fernández e Ignacio Bregel

Tanzania: los Hadza

2009-04-02T00:39:00.000-07:00

EL PUEBLO HADZA DE TANZANIA

Durante el mes de julio del 2002, Javier Fernández y Óscar Díez, viajeros de León y Palencia respectivamente, anduvimos por el Este de África, en tierras de Tanzania y Kenia. Somos montañeros, y uno de nuestros objetivos fue ascender al techo de África Monte Kilimanjaro, y de paso recorrer algunos de los Parques Nacionales más importantes como el del Monte Kenia, Serengueti, Masai Mara y otros.

Durante la estancia en el Serengueti un grupo de españoles nos habló de los Hadza, una tribu de cazadores recolectores a los que visitaron y que les sorprendió por el primitivismo de su modo de vida. Así que decidimos ir nosotros también a visitarlos. Esta es una de las ventajas de viajar por cuenta propia: en cualquier momento puedes cambiar los planes o hacer cosas que no estaban previstas.

En el Norte de Tanzania nuestro centro de operaciones fue la ciudad de Arusha, donde se concentran la mayoría de los servicios de agencias, alquiler de vehículos y guías para recorrer la zona. Allí contratamos un todoterreno grande, con conductor y guía, para que nos llevaran a las orillas del lago Eyasi por donde se encuentran los Hadza. En el mapa adjunto puede verse la diversidad de pueblos y lenguas que se hablan en la zona, por lo que durante las últimas décadas han recibido la visita de estudiosos de todo el mundo.

Salimos de Arusha en nuestro vehículo, primero por asfalto, luego por una pista en obras, después por caminos, y al final campo a través por zonas extremadamente polvorientas, hasta llegar al poblado de Mangola, tras varias horas de viaje. Es un lugar de casas dispersas, sin luz ni agua ni servicio de ningún tipo, donde nos alojamos en un bar que disponía de algunas “celdas” para posibles viajeros. Como curiosidad, decir que ése día el lavado de dientes se hizo usando cerveza en vez de agua.

Al día siguiente contratamos un “guía local” que nos llevó hasta un campamento de los Hadza, y nos ayudó a comunicarnos con ellos, a la vez que nos explicaba algunas de sus costumbres y modo de vida. Durante nuestra estancia nos enseñaron cómo preparaban sus arcos y flechas, la forma de hacer fuego, sus métodos de caza, etc. Con las mujeres estuvimos recogiendo frutos y raíces salvajes que después cocinamos. Y entre todos nos enseñaron algunas de sus danzas y canciones.

Al llegar al campamento pensamos que todo aquello era un montaje para turistas, pero la verdad es que estos grupos siguen su modo de vida tradicional a pesar de los esfuerzos del Gobierno para asentarlos como luego veremos. Actualmente varias agencias de viajes están llevando pequeños grupos de “turismo de aventura”, lo que junto con otros muchos problemas como el choque con otros pobladores y colonos de la zona, augura un escaso futuro a este modo de vida.

A continuación explico algunas características y costumbres de este interesante pueblo basadas en nuestras observaciones y en información obtenida, ya de regreso, en nuestro país.

LA TRIBU DE LOS HADZA

En la actualidad quedan en Tanzania unos cientos de individuos de la tribu Hadza o Hadzabi (leído jad-sa-bi, que es como se llaman a sí mismos, aunque las gentes de la zona les llaman “bosquimanos”). Otros nombres son Tindiga o Kindiga. Su lenguaje es único, siendo característico el sistema de chasquidos que de vez en cuando introducen y que también se observa en los Bosquimanos del Kalahari.

Tal vez representen a los últimos cazadores recolectores de África y su modo de vida recuerda al de nuestros antepasados, que seguramente también anduvieron hace miles de años por estas tierras, donde se supone que se originó la especie humana (no muy lejos se encuentra el famoso yacimiento de Olduvai que también visitamos)

Los Hadza cazan, recogen plantas comestibles y miel, desplazándose continuamente por la zona del lago Eyasi en la que viven. Este lago es de agua salobre y uno de los principales problemas que se les presenta en la actualidad es el acceso a sus lugares tradicionales de obtención de agua potable, por la competencia de los otros pobladores de la zona. Aproximadamente cada dos semanas cambian el asentamiento de sus campamentos, formados por grupos de unos 15 adultos con sus niños, y se establecen en otro sitio entre las rocas o los matorrales de esta seca sabana.

Las mujeres son las encargadas de acondicionar el lugar doblando y tejiendo las ramas de matorral para formar estructuras redondeadas que después cubren con ramas y hierba. Aquí se cobijarán en la época seca, mientras que en temporada de lluvia se refugian entre las rocas o en pequeñas cuevas, en las que pueden verse pinturas que indican su uso desde épocas remotas. Su ajuar consiste en algunos recipientes para cocinar y acarrear agua, pieles de animales sobre las que se sientan y duermen y algunas herramientas y utensilios para afilar flechas, limpiar pieles, machacar, raspar, hacer fuego, etc.

Aunque viven a la intemperie se cubren con escasos vestidos y usan las fogatas para calentarse. Como pudimos comprobar, tardan menos de 1 minuto en hacer fuego frotando una varilla de madera dura sobre un fragmento agujereado de madera más blanda.

Este pueblo rechaza establecerse en poblados o seguir el modo de vida “sedentario” de los agricultores o ganaderos. Durante décadas han resistido los esfuerzos, primero del Gobierno colonial inglés y después del tanzano, para establecerlos, construyéndoles alojamiento y enseñándoles a cultivar. Por ejemplo, en 1964 el Gobierno les proporcionó casas de ladrillo, agua, escuela y un centro de salud, pero con el tiempo algunos enfermaron o murieron a causa de enfermedades como el sarampión, de la monótona dieta o del, para ellos, aburrido modo de vida. En 1979 casi todos habían vuelto a sus antiguas costumbres.

El antropólogo inglés James Woodburn estudió a los Hadza intensamente en los años 60, y posteriormente volvió en varias ocasiones. Publicó varios artículos en los que está basada esta información.

CAZA

Los hombres utilizan para cazar arcos y flechas, y casi siempre lo hacen en solitario. Al alcanzar los 10 años los niños se construyen su primer arco y con él cazan pequeños animales como conejos, ardillas o pájaros. Los arcos de los adultos son grandes, de casi 2 metros de largo, y resultan difíciles de estirar. Los Hadza prefieren que sean poderosos a que sea precisos, lo que trae como consecuencia que deban cazar a corta distancia, entre 20 y 50 m para disparar sobre impalas, cebras o jirafas.

Algunos cazan también predadores como leones o leopardos, y carroñeros como chacales, hienas y buitres. Sin embargo evitan la caza de reptiles: lagartos o serpientes. Para los grandes animales ponen veneno en la punta de las flechas. El veneno tarda en actuar, así que después e herir al animal el cazador lo sigue hasta que muere.

Por lo general comen la caza in situ y solo se alimentan ellos, únicamente cuando sobra lo llevan al campamento. Puede destacarse que este pueblo consigue satisfacer sus necesidades nutricionales sin mucho esfuerzo, equipo o preparación. Muchos no capturan nunca grandes presas, pero se conforman con los alimentos vegetales y pequeños animales. De todas formas los buenos cazadores comparten sus capturas con los otros, y con las mujeres y niños.

Entre los Hadza se aplica el principio de “a cada cual según su habilidad o su necesidad”. Lógicamente los mejores cazadores son favorecidos por las mujeres y son bienvenidos cuando regresan o se unen al campamento, pero las interacciones sociales en este pueblo están notablemente libres de envidias, resentimientos, elitismo, tiranía o cualquier tipo de propiedad privada. Hacia la edad de 45 años los hombres dejan de cazar, aunque siguen llevando sus arcos durante el resto de su vida.

Como curiosidad diremos que hay una situación en la que se agrupan para cazar. Ocasionalmente salen al anochecer, rodean a una familia de babuinos y los matan a todos. Es un comportamiento similar al observado entre los chimpancés del Parque Nacional Gombe, que a veces forman grupos de caza para matar a otros monos colobos rojos. Ni los Hadza ni los chimpancés hacen esto por necesidad, por lo que estos violentos encuentros con miembros de especies semejantes deben tener otro significado.

RECOLECCIÓN

La recolección comienza pronto, en la infancia, cuando los niños ayudan a sus madres y hermanos mayores a recoger bayas, extraer raíces y obtener semillas y pulpa del fruto el baobab. Estos alimentos proporcionan el 80% de la dieta normal, el otro 20% procede de la carne llevada al campamento y de la miel de abejas salvajes extraída de colmenas en los árboles.

Los Hadza no promueven la conservación de sus fuentes de alimento. Así cuando extraen raíces sacan toda la planta y cuando recogen miel no reparan el panal para que las abejas vuelvan. Además saben como secar o ahumar la carne, pero raramente lo hacen. En vez de eso prefieren “vivir al día”...

VESTIDO Y ADORNOS

Las mujeres usan tres prendas: una falda corta de suave piel de impala, con adornos de cuentas o conchas. Una segunda prenda cuelga por delante y sus adornos son diferentes según la mujer esté o no emparejada. Por encima llevan otra prenda mayor, también de piel de impala, que les sirve para abrigarse o transportar alimentos, madera o bebés.

Los hombres se visten con pieles de pequeños animales, sujetando la prenda inferior con un cinturón de cuero en el que cuelgan una vaina con un cuchillo. Todos llevan sandalias para proteger sus pies de las espinas de la sabana. Tradicionalmente eran de cuero de cebra, pero ahora son más populares las suelas fabricadas con restos de neumático.

VIDA SOCIAL

Durante los ratos de ocio los hombres practican un juego en el que lanzan discos de corteza de baobab, apostando sus arcos, flechas o algún alimento. Son frecuentes también los cantos y danzas en los que todos intervienen.

Individualmente los Hadza van y vienen cuando les apetece. Pueden moverse solos, unirse a un campamento, irse de uno a otro o permanecer en un área pequeña juntándose a cualquier grupo que pase por allí. Sin embargo las parejas, que suelen permanecer unidas varios años, tienden a vivir con el grupo de la madre de la mujer. Cualquiera de los dos es libre de abandonar su unión y buscar una nueva pareja. Si el hombre y la mujer viven separados mas de 2 semanas se considera ya disuelto su vínculo.

Los campamentos no poseen ningún jefe y no tienen conciencia de grupo permanente. Por otra parte la idea de propiedad privada debe parecer absurda en un pueblo que lleva todo lo que necesita sobre sus espaldas. De la misma forma desdeñan el concepto de territorio propio, ellos se mueven y se establecen cuando quieren. Si alguna otra tribu toma posesión de algún lugar que los Hadza solían utilizar, prefieren desplazarse a otro antes que crear conflicto, con la excusa de que los frutos o la caza son más abundantes en otros lugares.

Para terminar debemos comentar que todo lo anterior no es mas que una visión muy general, y que en la actualidad este pueblo con sus costumbres y tradiciones están en franco retroceso, a pesar del interés de algunas instituciones por su conservación. Tampoco creo en la conveniencia de las visitas turísticas, aunque nosotros lo hayamos hecho.

Finalizo con una cita de 1847 cuyo autor es Henry David Thoreau:. Dice así: “Los hombres se han convertido en herramientas de sus herramientas. Aquel que solía coger frutas cuando tenía hambre se convirtió en agricultor, y aquel que se quedó bajo un árbol buscando refugio se transformó en dueño de su casa. Nunca más salimos a acampar durante la noche, sino que nos asentamos en la tierra y nos olvidamos del cielo.”

Tiwanaku y Lago Titicaca

2009-04-01T00:51:00.000-07:00

TIWANAKU Y LAGO TITICACA

Es el verano del 2003, el palentino Óscar Díez, el Boti y yo, una vez más nos sumergimos en otra apabullante aventura andina.A unos 70 km de La Paz encontramos uno de los yacimientos arqueológicos más ricos de Sudamérica. Se trata de una cultura precolombina que se estableció en lo que hoy es Perú, Bolivia y Chile.

Las investigaciones (un tanto inciertas, como sucede con todas las civilizaciones andinas, dado que no utilizaban lenguaje escrito) indican que poseían un puerto en el Lago Titikaka, aunque en este momento se encuentre a 20 km de distancia. Iniciándose esta cultura en torno al 400 aC, duró hasta el 1200 dC y posiblemente fue la cultura angular y madre de todas las civilizaciones americanas. Dominaban la cerámica y fiel reflejo de ello son los queros o vasos ceremoniales.

Ubicada en lo que se conoce como el “Altiplano Andino”, su historia comprende tres fases y sus aportaciones a la ciencia y el arte fueron importantes. En la agricultura incorporaron los camellones en las zonas planas y los andenes en las pendientes. Los cultivos más rentables eran una legumbre llamada quinua y la papa, nuestra patata.

En cuanto a la jerarquía, fueron los guerreros y sacerdotes los que ostentaron el status más privilegiado, según los estudios iconográficos. Los trabajadores más especializados como los orfebres, ceramistas y canteros constituían el estrato intermedio y finalmente la capa más baja la formaban los campesinos.
Sus templos están orientados astronómicamente y se calcula que intervinieron gran cantidad de hombres para trabajar las piedras en las canteras y posteriormente transportarlas a la ciudad, seguramente por canales, aprovechando las aguas del Titicaca. Al parecer sus alarifes eran excelentes canteros, tradición seguida por sus sucesores como los Collas, a los cuales, según estudios rigurosos, se les atribuyle la construcción del mítico Machu Picchu.

Tiwanaku fue capital de un estado con una extensión total de 600000 km2 aproximadamente, con unos límites geográficos comprendidos entre lo que hoy en día es parte de Perú, Bolivia y Chile.

En el verano del 2003 Óscar y yo tuvimos la oportunidad de visitar esta joya de la arqueología andina junto con su lago colindante, y como sucede en estos lares sudamericanos, son jornadas imborrables a pesar del transcurrir del tiempo.

A unos 70 km de La Paz y con una altura de 3880 m, comenzamos nuestra visita con el Templete Semisubterráneo que se halla a 2 m de profundidad, conformado por 57 pilares de arenisca roja. Se encuentra decorado con 175 cabezas trabajadas en caliza, todas muestran rasgos diferentes. De forma cuadrangular dispone de un ingenioso sistema de drenaje, activo aun hoy en día.

Una gran planta rectangular se encuentra con el cielo como bóveda y se llama Kantatayita, que viene a significar algo así como “luz del amanecer”. Posee unos pilares de andesita de una pieza que pesan 20 toneladas y sorprendentes revelaciones indican que los muros estuvieran recubiertos por planchas metálicas de oro que, como casi todo en Sudamérica, fueron saqueadas.

La Pirámide de Akapana tiene una altura de 18 m y está formada con 7 terrazas escalonadas, al parecer en su cima tenía bellas edificaciones. En el siglo XVIII el español Oyaldeburo excavó la pirámide en busca de tesoros y no encontró nada, eso si, destrozo el monumento, aunque parece que a los bolivianos poco les importó. En la actualidad sigue prácticamente igual siete siglos después.

El templo de Kalasasaya que significa piedras en pie, está orientado con precisión total en lo que a Astronomía se refiere. Los 365 días del año, los equinoccios y solsticios todo se refleja perfectamente en sus muros.

Se puede hablar sin conjeturas, refiriéndonos a Tiwanaku, del primer intento de “imperialismo andino” aunque más bien tenía intereses religiosos y políticos. Las creencias y el control de las relaciones comerciales a larga distancia fueron la clave de su difusión, más que una expansión militarista. Para finalizar, el final de esta cultura fue tan misterioso como rotundo, y ocurrió hacia el año 1200 por causas aún desconocidas.

LAGO TITICACA

Justo antes de cruzar la frontera con el Perú y a orillas del Titicaca encontramos una población que responde al nombre de Copacabana se dice que proviene de la expresión “Coppa-kcaguaña” que significa “camino de las estrellas, que lleva hacia Dios”.

En la plaza de armas se ubica una iglesia católica con unas llamativas cúpulas blancas y un altar con piezas de oro y plata, fue levantada en el siglo XVI. La imagen de la Virgen Morena es muy venerada por los lugareños y durante mucho tiempo ha sido objeto de peregrinaciones y visita hacia las islas del Sol y de la Luna. La densidad de turistas que se registra en los meses de verano es de 10 visitantes por habitante.

Colindante con la población ascendemos un cerro que posee un privilegiado mirador orientado al Titicaca, también pueden verse unos curiosos terraplenes con fines funerarios. Da la impresión de que cada familia tiene una pequeña parcelita (apenas de un metro cuadrado) donde presumiblemente depositan las cenizas de los difuntos.

A una altura de 3800 m el Titicaca es el mayor lago navegable del mundo, con una extensión de cerca de los 9000 km2 y unas cuarenta islas, en realidad se trata de un mar interior. El Titicaca era un antiguo gran lago que formó los salares de Uyuni y Coipasa.

Desde Puno, ya en Perú, nos embarcamos para visitar unas curiosas islas pertenecientes a los Uros, nos referimos a los descendientes de los antiguos moradores de esta aguas, cuya cultura persiste hasta nuestro días. Posiblemente las más célebres son unas islas flotantes con una superficie de unos 400 m2 cada una, construidas por una civilización única (es posible que las construyeran así para mantenerse protegidos de posibles invasores).

La materia prima es la totora, una especie de junco, una planta de hojas delgadas y largas que seca es utilizada para todo, desde base para las islas, hasta las casas, la escuela, incluso las embarcaciones. Desde las totoritas, las más pequeñas y catamaranes hasta, tal vez, algún barco para travesías oceánicas como demostró el noruego Thor Heyerdahi.

La pesca es el sustento principal y se practica de la forma más primitiva. Para su conservación a los peces se les extraen las entrañas y se dejan secar al sol, siendo parte de la producción para su propio consumo y el resto utilizado para el intercambio de otros alimentos, como las papas y la coca. Se capturan especies como el pejerrey, la trucha y el carachi, piezas propias del Titicaca.

La caza de las aves aporta parte de su dieta (vimos un arma de fuego, algo parecido a una escopeta, que estaba unida con trozos de cinta adhesiva), aunque últimamente se dedican más esfuerzos a la cría de gallinas. También el turismo les reporta beneficios.

Otra isla muy visitada es la de Taquile un lugar ideal para deleitarse con las costumbres tradicionales y una gente que se gana al turismo con su reputada hospitalidad ofreciéndote alojamiento en sus propias casas.

En cualquier parte del lago existen vestigios de culturas preincaicas, de hecho cuenta la leyenda que el Sol y la Luna se refugiaron en sus aguas y al salir de estas dieron origen al mundo. El hijo del Sol fue Manco Capac y tenía como misión fundar el imperio incaico y fusionar diferentes pueblos.

Vivimos intensamente aquellas jornadas. Una vez más nos sumergimos en el mundo andino y parece que durante unos días convivimos con nuestros antepasados, sintiendo un gran respeto por lo que nos ha quedado y condenando todo el saqueo sufrido por parte de fuera quien fuese.

Entre tanto un inmenso espejo de agua, donde la altura puede provocarte el “soroche”, nombre dado en Sudamérica al mal de montaña, continúa sin desvelar sus secretos más íntimos en relación con esa cultura ancestral como epicentro del imperio incaico. Con esas sirenas que oculta el fondo, que se creía sin fin o esos tesoros hundidos o aquella Atlántida Andina en la cual dicen se puede observar el oro de los incas, abandonamos estas tierras.

Marchamos con esa mirada de soslayo, por una parte contentos de unos días intrigantes pero al tiempo esperando no haber despertado la ira de sus montañas, que un día fueron dioses.

Texto: Javier Fernández López
Fotos: Óscar Díez Higuera.

Dolomitas 2000

2009-03-31T04:33:00.000-07:00

LOS DOLOMITAS 2000

Siempre que oímos la palabra Alpes en la comunidad de montañeros, se activa en nuestra imaginación un encandilamiento mágico, que va desde los característicos y hermosos bosques que custodian los macizos de gigantescas dimensiones hasta los antaño bucólicos pueblecitos de montaña convertidos hoy en centros de turismo internacional, como Chamonix. También nos viene a la mente una cordillera de colosales magnitudes, siendo la superficie de ésta equivalente a media península Ibérica.

En el verano del 2000 seis montañeros inquietos tuvimos la oportunidad de desarrollar una expedición con diversos objetivos. Los protagonistas son tres leoneses (Javier Valladares, Santiago Carrizo y Javier Fernández, del Grupo de montaña Yordas) y tres palentinos (Mariano Fernández del Fuentes Carrionas junto con Néctor Pérez y Óscar Díez del Nevada).

Ansiosos por completar la experiencia Alpina de otros años, emprendemos la singladura con 2000 Km en furgoneta rumbo a los Alpes italianos. Nuestro objetivo preferente es la llamada vía Bochette, ubicada en Dolomitas, macizo de Brenta, cerca de Trento. Poco antes de alcanzar Madonna de Campiglio, principal localidad del macizo, la Naturaleza nos brinda un anticipo gratuito cuando nuestros ojos contemplan los bosques, los lagos, y las moles pétreas que, a modo de atalayas del Olimpo, nos vigilan con elegante majestuosidad, como queriendo constatar el poderío en sus dominios.

La vía Bochette es una vía ferrata (nombre alusivo a elementos de hierro con los que están equipadas, tales como escaleras y sirgas). Su nacimiento comienza a primeros de siglo, por necesidades de la milicia para mantener las rutas de aprovisionamiento de las tropas de montaña. La travesía conlleva tres días de duración, guardando cierta similitud con la garganta del Cares en algunos tramos, aunque no comparable en duración y extensión.

Iniciamos la marcha con el sendero A. Benini, debidamente equipados para el menester. Las horas transcurren muertas cuando la dolomía, que es muy parecida a la caliza, nos brinda sus laberínticos caminos disfrutando de un panorama único en su género. El sendero es a veces más ancho o más estrecho pero el deleite del alpinista está garantizado, hay precipicios sin fin bajo nuestros pies. Al mosquetonear la sirga, en ocasiones se desvanece la sensación de seguridad y cuando transitamos por las escaleras encajadas en la piedra quedamos a merced del viento, como seres diminutos avanzando lentamente por un océano de dolomía, que bien puede ser el espejo del Edén. Finalizamos una dura jornada pasando por alto el refugio de Tuckett y nos disponemos a pernoctar en el de Alimonta.

La noche palpita enigmática en los Alpes, cuando poco antes de introducirnos en los sacos observamos un cielo nítido como ninguno y Oscar, gran experto en Astronomía, va escudriñando cada constelación con la precisión que le caracteriza y nos explica meticulosamente la forma y la utilidad de las mismas.

Al día siguiente, apenas despunta el alba, reemprendemos la marcha con el presagio de que será un día grande, promisorio como el anterior. La Bochette central continúa sorprendiéndonos a cada paso que marcamos, jamás habíamos visto semejante conjunción de la Naturaleza, verdaderas joyas naturales las del país trasalpino, que tan desapercibido pasaba para nosotros cuando oíamos hablar de las Dolomitas.

El momento álgido de la travesía se presenta al sortear el Campanile Basso: se puede definir como un “espárrago” de inconmensurables dimensiones, salvando un desnivel de 500 m, el cual antes de emerger de las entrañas de la Tierra, adquirió el compromiso tácito de no desentonar en el entorno dolomítico, contribuyendo con su uniformidad y sintonía. Tras un breve ágape en el refugio de Pedroti proseguimos con el sendero de Brentari, con la mala fortuna de encontrarnos en las garras de las tinieblas (léase niebla) sin posibilidad de apreciar sus maravillas. Finalizamos cuando avistamos el refugio de Agostini.

Sólo nos queda el regreso al punto de partida en Madonna de Campiglio, exhaustos pero triunfantes. La experiencia permanecerá en nuestra memoria mucho tiempo porque, sin duda, aquel verano del 2.000 marcó pauta en nuestras vidas.

Texto: Javier Fernández López.
Fotografía: Óscar Díez Higuera

Dolomitas 2005

2009-03-30T04:44:00.000-07:00

LOS DOLOMITAS 2005

En esta ocasión son Mariano Fernández, junto con los palentinos Óscar, Emilio y Néctor, los protagonistas de la nueva incursión Alpina en las Dolomitas de Cortina d´Ampezzo, situados entre Italia y Austria. Esta zona es de las más clásicas para realizar vías ferrata puesto que en estas montañas se situó el frente de la Primera Guerra Mundial. Aquí los ejércitos austriaco e italiano en 1915 llenaron estas gigantescas moles de dolomía de innumerables escaleras, túneles, pasadizos... para comunicarse entre las posiciones. Hoy día estas instalaciones se han conservado pasando del uso de la milicia al puramente deportivo, el cual hace que esta zona de los Alpes, pese a su menor altura, sea una delicia para el montañero.

Comenzamos en el macizo de Sella para realizar la ferrata del Piz da Lech de Boè. Tras establecernos en Corvara, por medio del teleférico de Boé nos situamos ya en altura. Es conveniente usar remontes, puesto que hay muchos al ser estaciones de esquí y nos acercan a las vías a realizar en poco tiempo.

Aquí subimos el pico de Lech de 2914 m por su cara fácil, para descender todo el monolito por la ferrata de su cara este. Una gran cantidad de escaleras verticales nos conectan con una sirga de interminables desniveles, la gran verticalidad del recorrido desaconseja realizar este trayecto si no se domina bien el vértigo. En poco tiempo descendemos 500 m casi verticales, llegando a un plató que nos conduce de nuevo al teleférico de origen. Aquí el mal tiempo nos obliga a aparcar las ferratas, aprovechando para conocer algunas localidades vecinas del Tirol y Baviera.

Nuevamente, al remitir el temporal, pertrechados con nuestras disipadoras volvemos al grupo de Sella-Alta Badia para atacar la famosa vía de la Brigatta Tridentina, 400 m de pared que se sortean a la derecha de un espectacular torrente, remontando la cara este de la Torre Exner, para llegar al final de una pasarela que nos comunica con el lago y el refugio del Pisciadu. La vuelta la realizamos por la ruta normal hasta el paso de Alta-Badía, famoso puerto del Giro de Italia.

Cambiamos de zona y nos dirigimos a la localidad de Cortina d´Ampezzo, capital de esta región y hermosa villa de esquiadores, donde ya se celebraron unos Juegos Olímpicos de invierno. Su ambiente y construcciones nos recuerdan a Chamonix, Zermatt o Grindelwald.

Tras dejar la autocaravana en el paso D´Ospitale, a unos 5 km de Cortina, tomamos una pista forestal para alcanzar la estación intermedia del teleférico de Lorenzi, en el Macizo del Cristallo disfrutando de espectaculares parajes. Una vez en la estación superior dejamos nuestros petates en el impresionante refugio mencionado, a 3000 m con el panorama de la Civetta, las Torres del Lavaredo, la Toffana, los grupos Misurina y Sorapis etc...

A media tarde emprendemos la ferrata Marino Bianchi, más corta pero con pasos más difíciles que los anteriores recorridos. El itinerario discurre por una arista rocosa con grandes vacíos a ambos lados, alguna escalera y espectaculares vistas de los demás macizos, para llegar al final a la cima del Cristallo di Mezzo, con 3153 m de altitud. La vuelta es por el mismo itinerario, para pernoctar en el refugio de Lorenzi, bonito lugar enclavado en uno de los parajes más idílicos de los Alpes... el servicio es perfecto, comida, habitaciones, mobiliario etc...

Madrugamos al día siguiente para realizar la bajada por la D´Ibona que es una de las ferratas clásicas, punto clave en la Primera Guerra Mundial, con gran cantidad de huellas bélicas, búnkeres, pasadizos, polvorines, puestos de vigilancia...

El recorrido comienza con un espectacular puente, túneles y grandes escaleras que nos alejan del refugio. Tras ganar algo de altura alcanzamos la divisoria de aguas y por una hilera de montañas descendente nos sumergimos en el ambiente guerrillero de la Gran Guerra. Tan sólo las sirgas y en general todo el itinerario del recorrido está bien conservado, con fines deportivos, los restos de la contienda se van perdiendo con el paso de los años y únicamente algún puesto de vigilancia que se utiliza como refugio muestra restauración.

Finalmente dejamos el roquedo cimero y nos adentramos en los pastizales alpinos para bajar al bosque de abetos, una serie de pistas forestales nos dejan en el paso D´Ospitale desde donde regresamos a Cortina.

Nos quedan pocos días y aprovechamos para hacer un clásico de la zona, el Gruppo di Sesto, no sin antes disfrutar del recorrido pasando por el impresionante lago de Misurina, lugar de descanso y veraneo desde principios de siglo, engalanado por multitud de hoteles y enfocado a los deportes náuticos.

Llegamos al refugio de Auronzo situado a 2320 m y desde aquí emprendemos a pié el camino para hacer la ferrata Innerkofler al monte Paterno, espectacular recorrido, trazado durante la guerra, que transita por las entrañas de esta montaña. Tan sólo vemos la luz de las troneras que dejaron para posicionar ametralladoras y por supuesto es imprescindible llevar la frontal durante todo el itinerario.

Tras ver la luz de nuevo acabamos en el refugio de Locatelli, a los pies de la torre Toblín, un impresionante monolito utilizado como puesto de vigilancia. Posteriormente variamos el trazado de vuelta para realizar el rodeo a las tres torres del Lavaredo, pasando por sus caras norte que constituyen algunas de las grandes vías clásicas de escalada de los Alpes. Finalmente enlazamos con nuestro punto de partida, el refugio de Auronzo, donde retornamos a casa.

Los Dolomitas están compuestos por 13 macizos de roca sedimentaria similar a la caliza de la Cordillera Cantábrica, sus alturas no son muy destacadas como en Alpes centrales, pero su belleza paisajística, la verticalidad de sus paredes, la singularidad de sus cimas, así como la accesibilidad a las vías ferratas, las hacen únicas en su género.

Texto: Javier y Mariano Fernández López.
Fotografía: Óscar Díez Higuera y Néctor Pérez.

Andinismo: Avenida de los volcanes de Ecuador.

2009-03-27T04:47:00.000-07:00

ANDINISMO:
AVENIDA DE LOS VOLCANES DE ECUADOR.

En la alborada del siglo XXI piensa la gran mayoría que no queda nada por descubrir, sobre todo con los últimos avances de la tecnología. Y es que hoy nada escapa al tratamiento científico, las mediciones son milimétricas, los cálculos no ofrecen margen para el error, parece estar todo bajo control en esta sociedad poseída por el confort y la especulación, desdeñando cualquier esfuerzo que no sea a tal fin.
Pero ¿qué hay de la vivencia?. A pesar de todo, la raigambre naturalista de algunos humanos no conoce pausa en su afán de conocer nuevos desafíos, nuevas aventuras, rememorando un poco a nuestros antepasados, siempre dignos de elogio, aquellos vikingos que preferían navegar antes que permanecer en tierra firme, aquellos romanos que sentaron las bases de nuestra civilización, los conquistadores españoles que cruzaban el Atlántico en esas cáscaras de nuez que eran las primitivas embarcaciones, aquellos griegos, cartaginenses, fenicios etc. Civilizaciones y pueblos tan enigmáticos como esotéricos, no había tregua ante la perentoria necesidad de la exploración.

Este Verano (2.001) continuando un ciclo de expediciones en los Alpes, el palentino Óscar Díez y yo nos propusimos, después de nuestro raíd del año pasado en los Dolomitas, una expedición extraeuropea en la que el cambio de cultura constituye el punto álgido. Bien diferente de occidente el citado cambio a la vez abre nuevas expectativas en cuanto a proyectos y metas a realizar. Lo primero es establecer prioridades; contando con un mes de estancia fijamos dos objetivos operativos a cubrir:

-Ascensión de picos superiores a 5.000m
-Exploración de la Amazonía.

El teatro de operaciones queda fijado en Sudamérica, concretamente en la Avenida de los volcanes de Ecuador y la amazonía peruana.

CONTRA TODO PRONÓSTICO

En una empresa de tal calibre no hay hueco para la improvisación, el avión se contrata con meses de antelación, en este caso la empresa venezolana AVENSA es la más asequible para llegar a Quito y regresar desde Lima. A continuación abordamos las cuestiones sanitarias. Para este menester, en el centro de vacunación de la Junta de Castilla y León se nos informa de lo enfermizos que resultan los países a visitar y del arsenal de vacunas imprescindibles, sobre todo para internarnos en la amazonía. Estas vacunas son: fiebre amarilla, tétanos, hepatitis A, tifoideas y contra la malaria o paludismo al no existir vacuna de probada eficacia llevamos una profilaxis (anualmente mueren más de dos millones de personas sólo por el paludismo). Es posible que no existan en el mundo zonas donde sean necesarias tantas medidas preventivas.

En cuanto al entrenamiento, durante todo el año realizamos una media de dos a tres salidas mensuales ya sea con ascensiones o travesías, bien con el club o por nuestra cuenta, destacando la Semana Santa en la que desarrollamos una acampada en el Jou Grande de Picos de Europa, bebiendo y cocinando con nieve fundida con resultados óptimos.

LUZ VERDE Y PRIMER CINCOMIL

Cuando el explorador y científico alemán Alexander Humboltd viaja a Ecuador en 1802 encuentra el camino entre Quito y Riobamba custodiado por dantescos volcanes, decidiendo bautizar el tramo entre las capitales mencionadas (unos 200 km.) como “Avenida de los volcanes”, llegando así a nuestros días y pasando a la inmortalidad su acreditada denominación.

Con una superficie aproximadamente de la mitad de España (283.000 Km2 ) tiene insertados dos cordales pertenecientes a la cordillera de los Andes dividiendo el país en costa, sierra y selva a medida que nos adentramos.

En Quito comienza una aventura que marcará pauta en nuestras vidas. También da inicio nuestra aclimatación, nos encontramos en una capital a 2.800 m de altitud. Dos días más tarde a través de la sinuosa carretera panamericana, columna vertebral de las comunicaciones en todo el continente, nos desplazamos en unos autocares de los años treinta, desechos de los Estados Unidos, bastante sucios y para colmo con la costumbre de limpiar el suelo con gas-oil (allí llamado petróleo) esparciendo el consiguiente hedor para nuestras fosas nasales. La necesidad se palpa en el ambiente, Por fin llegamos a Machachi y desde esta localidad vamos a Chaupi en otro autocar por llamarlo de alguna forma inteligible.

Para la aproximación al refugio contratamos un todo terreno que después de regatear –practica muy institucionalizada en estos países- nos queda en 10$. Entramos en la reserva ecológica de los Ilinizas y ya nada, salvo el mal tiempo nos detendrá. Comenzamos la singladura en la cordillera andina con la mirada desafiante puesta en las dos moles pétreas de naturaleza volcánica. Tanto el Iliniza Norte como su homólogo Iliniza Sur contemplan, recelosos, nuestro caminar, lento pero inexorable en sus dominios. En tres horas de duro bregar la niebla nos acompaña hasta llegar al refugio a 4.600m.

Se avecina la noche, pienso que una más como otra cualquiera, pero el hechizo andino nos tiene preparadas muchas sorpresas y aquí empiezan. Solamente he visto la Cruz del Sur en los libros y manuales de supervivencia de mi biblioteca y esa noche la tenía en los desvanes del olvido. De repente ¡qué emoción! ante un cielo nítido oriundo de la noche ecuatorial y con una hermosa luna creciente, aparece cumpliendo su cometido direccional, viéndose a la vez Escorpión y la Vía Láctea mejor que en Europa.

El Iliniza Norte con sus 5.126 metros nos está esperando a la mañana siguiente. Sin madrugar mucho, salimos a las 07:00 con gran optimismo y paso firme. Por la cara interna con sombra y algo de hielo discurren los primeros tramos llegando al “paso de la muerte” y aparece a nuestras espaldas una imponente silueta, El Cotopaxi, nos observa meticulosamente recordándonos que profanamos los Andes. Realizada la diapositiva de rigor proseguimos la ascensión en un terreno mixto predominando la roca.

Alcanzando la cota 5.000 m se desborda la ilusión y es que hace mucho tiempo que no superaba los 4.800 de los Alpes, pero poco dura la alegría, pues el último tramo para hacer cima no está nada definido ni existe ningún tipo de señalización. Durante más de dos horas de intensa búsqueda todo es un ir y venir, paseando nuestra desventura por doquier, estamos al borde de la renuncia. Cuando vivo estos momentos siempre viene a mi mente una vieja semblanza que reza así: “durante la noche el momento más oscuro es poco antes del amanecer”. Aunque disfrutando de un tiempo favorable, la búsqueda se va transformando en frustración, pero he aquí que, de forma fantasmagórica pero bien venida, una cordada estadounidense, con sorprendente oportunismo, nos indica el dichoso paso y en pocos minutos hacemos cumbre. Mi primer cincomil, Oscar lleva más.

COTOPAXI Y CHIMBORAZO

Dado nuestro carácter nómada, nuestras botas no conocen descanso alguno y proseguimos el itinerario fijado en España. Superado el Iliniza Norte, soltamos amarras poniendo rumbo a la Reserva Nacional del Cotopaxi donde los ecuatorianos pagan un dólar y los gringos diez. Considerado volcán activo, Cotopaxi significa “cuello de luna” en Quechua.

Una vez en el refugio “José Rivas” la intriga da rienda suelta a la imaginación, Nos encontramos en el paraíso del vulcanólogo, predomina la tierra rojiza, siendo la roca fundamental la lava y otras piedras cristalinas en las que se han acumulado materiales volcánicos durante siglos por su constante actividad. Todos estos materiales rompen bruscamente con el glaciar creando una montaña con fuertes y atractivos contrastes. Tenemos piedras de todos los tamaños, también observamos “bombas volcánicas” (materiales pétreos lanzados por el cráter). Tal es la cantidad y el buen estado de estas reliquias que decido guardarme una y portarla hasta la sede del club.

Esta noche cenamos a las 18:00 porque al día siguiente, a la una de la madrugada emprendemos la subida a fin de encontrar la nieve en buen estado. Durante la noche viento, viento y más viento azota el refugio, el madrugón es siempre difícil de superar, pero una vez en ruta iniciamos la bonita ascensión sin necesidad de la luz de nuestros frontales, la Luna nos guía, la temperatura congela el agua de nuestras cantimploras y no es posible beber líquido alguno pero el deleite del andinismo está garantizado.

A eso de las 5:30 despunta el alba, el espectáculo es indescriptible pensando lo privilegiados que somos los mortales que vivimos estos momentos que, a pesar del intenso frío, invitan a la reflexión en la gélida nieve.
Las rampas de mayor pendiente preceden a la cumbre y a las 6:30 plantamos nuestros pies en los 5.897 metros del coloso volcánico, con un cráter de inconmensurables dimensiones, un cielo despejado y un mar de nubes uniforme como una autopista, no recuerdo cima más idílica y hermosa.
Los siguientes pasos los encaminamos hacia Riobamba, ciudad al sur de Quito, ubicada a 3.000 metros y que supone la aclimatación final para el último objetivo de la Avenida de los Volcanes. Para hacer tiempo permanecemos 3 días, durante los que conocemos a un alemán, Winni, quien tiene propósito de subir también el Chimborazo y decide incorporarse a nuestra cordada. Uno de los grandes atractivos que Riobamba ofrece al turismo es el recorrido hasta la “nariz del Diablo” montados en los tejados de un tren que presume de ser el ferrocarril más difícil del mundo, según los ecuatorianos.
Desde el refugio de Whimper (5.000 metros) partimos seis cordadas, todas con guías menos la nuestra. Salimos a las doce de la noche con Luna llena, pero oculta entre las nubes y encontramos una dificultad técnica al cruzar el glaciar cuando sorteamos una pequeña cascada de hielo que precisa reunión. A las 3:00, una cordada se retira dado que uno de sus componentes tiene síntomas de mal de altura. Durante el trayecto abundan las grietas y puentes de hielo. Todas las cordadas hacen cima en Ventimiglia a 6.240 metros y se retiran (seguro que los guías tiene ganas de regresar y cobrar), nosotros continuamos hasta la cima Whimper con los 6.310 metros cubiertos por la niebla, pero cerrando con broche de oro nuestra travesía andina. Nos queda la amazonía... pero eso, es otra historia.

Texto: Javier Fernández López
Fotografía: Óscar Díez Higuera.
(Publicado en el Diario de León el 23 de Junio de 2.002)

Amazonía boliviana

2009-03-27T03:13:00.000-07:00

AMAZONIA BOLIVIANA

Aquel verano del 2003 exploramos la Cordillera Real con éxito, también el macizo del Condoriri y el antiguo volcán Sajama. Realizamos un estupendo raíd por los nevados bolivianos, sólo faltaba la amazonía.

El primer paso es informarnos en La Paz acerca de las posibilidades y entre todas las opciones nos decantamos por la zona de Rurrenabaque. Pero antes es necesaria la aproximación que sin saberlo se convierte en otra aventura en si misma. Es preciso recorrer un área llamada el valle de los Yungas y más concretamente efectuar un descenso por el único paso llamado “la carretera de la muerte”.

CARRETERA DE LA MUERTE

El puerto de inicio se encuentra a tres horas de la capital teniendo en cuenta que La Paz se encuentra entre los 3200m y los 4200m en su barrio más alto (precisamente llamado El Alto). Contratamos una agencia que tiene el atractivo del descenso en bicicleta de los Yungas, nada más y nada menos que 3000m de desnivel, desde las estribaciones de la cordillera Real hasta las tierras de amazonía Boliviana. Toda una transición de paisaje con sus precipicios, aumento de temperatura según descendemos, exuberante vegetación, fauna autóctona... todo ello denominador común del clima tropical.

Dispuestos con nuestro equipo, la “montain bike”, el casco y el chaleco reflectante, somos una docena de occidentales con dos monitores de la agencia. Dicho y hecho comprobamos los frenos y esperando que resistan iniciamos la espectacular etapa. Al poco la primera caída, es una joven austriaca, pero sin consecuencias. La primera posición es mantenida celosamente por un alemán, la verdad es que a Óscar y a mí poco nos importa la competitividad del teutón, hemos venido a disfrutar y paramos en cada hueco donde hay algo interesante que fotografiar.

En la mayoría de los tramos el camino no está asfaltado, tampoco tenemos barreras protectoras en la totalidad del itinerario y en las zonas más expuestas, vemos cruces de madera. Verdaderamente da pánico ver a los autobuses y camiones prosperar entre la polvareda y los abismales precipicios, ahora en-tendemos lo de las cruces de madera.

Es de destacar que hace unos años un autocar de turistas se despeñó, es el momento en que los buitres de dos patas aprovechan para mangonear todo lo que pueden. Decía un “policía” para la televisión que la zona era inaccesible, -resulta que llevaba una gorra que por lo visto era de una de las víctimas y la madre la reconoció- La triste realidad es que en los países subdesarrollados en caso de percance estamos totalmente indefensos, para ellos sólo somos dólares andantes.

Este escalofriante trazado viene del año 1930 siendo construido por los prisioneros paraguayos de la guerra del Chaco. Por término medio se producen dos despeñamientos de vehículos al mes y las víctimas se cuentan por cientos cada año. La estrechez del camino provoca constantes problemas cuando tienen que cruzarse dos camiones o autobuses. Existe en este caso la norma tácita de circular por la izquierda y así mantener el volante al lado del precipicio para ver mejor el borde de la carretera, que en el descenso se encuentra a ese lado.

Por si fuera poco las constantes lluvias y la niebla son la tónica durante la mayor parte del año. No es una denominación puesta a voleo, esta “carretera de la muerte” es posiblemente la más peligrosa del mundo.

Volviendo a nuestro descenso, hemos realizado todas las fotos de rigor, estamos tan cubiertos de polvo que no se ve el color de la ropa y la barba presenta un curioso aspecto arcilloso. Al cabo de tres horas y media nos aseamos y reponemos fuerzas. Por cierto, el alemán no tenia muy buena cara, al poco comprendemos: uno de sus codos esta ensangrentado tras una caída.

DEPARTAMENTO DEL BENI

Nos internamos en los llanos tropicales en un autobús con el respiradero en el techo por el que no hacía más que entrar tal cantidad de polvo que todos los pasajeros acabamos del mismo color. El viaje es largo y en torno a las 5 de la madrugada llegamos a Rurrenabaque. En ese momento existen 16 agencias que ofrecen sus servicios.

El plan consiste en alcanzar el río Yacuma en la localidad de Santa Rosa de Yacuma y posteriormente optar entre el Parque Nacional de Madidi o internarnos en las pampas. Al día siguiente hacemos cuatro horas de camino no asfaltado (nos resulta tan chocante por nuestra costumbre de ver carreteras en buen estado frente a lo que tienen en estos países que realmente no nos damos cuenta hasta que carecemos de los adelantos del desarrollo).

Ya en Santa Rosa conocemos a Jaime, el guía, y montando en la canoa a motor nos internamos en las Pampas. Son una zona de Amazonía sin desniveles, con escasa vegetación arbórea y con bastantes posibilidades de ver fauna. Parece más interesante que el Madidi que aparte tiene un fuerte control turístico.

A los cinco minutos la cosa se pone interesante, comenzamos a ver caimanes que no son muy grandes, un metro y medio aproximadamente. La gente se estremece al verlos introducirse en el agua emponzoñada del río. En realidad huyen o ven amenaza y por eso se sumergen, los realmente peligrosos son los que permanecen en la orilla enseñando su arsenal dental.

Más adelante observamos unos capibaras, el mayor roedor de la Tierra y nos cruzamos con otros botes, también con turistas. Un buitre de la pampa y unas garzas que están en peligro de extinción y reciben el sobrenombre de batos. En los troncos caídos se pueden ver tortugas de agua dulce, alineadas de forma que a duras penas se abren huecos y que son especie protegida. Unas tres horas de navegación para llegar al campamento (un tanto precario, pero no por ello pierde su encanto) donde nos espera la cena. Somos dos españoles, tres alemanes, dos suizos y dos austriacos.

Por la noche atracción inesperada, Jaime nos invita a la contemplación de los ojos rojos de los caimanes. Embarcamos con nuestras linternas y en las proximidades del campamento, acechando como depredadores que son, aparecen cual luciérnagas del diablo. Lo cierto es que tienes que buscar el ángulo determinado, y el fotografiarlos es difícil por la necesaria posición de la cámara, el brillo en realidad aparece anaranjado.

En algunas partes esta infestado, más vale no pensar en si te caes al río... Ya de regreso Jaime nos propone capturar una cría para observarla de cerca, aceptamos y según se baja en la orilla sin gran dificultad apresa un caimán de unos 25cm. Una vez curioseado por todos lo devuelve a su hogar. Esa noche dormimos en unos camastros con sus mosquiteras, bajo un cielo luminosamente estrellado.

Amanece en las Pampas y este día tiene un acicate más pronunciado, nos dedicaremos a la siniestra e intrigante búsqueda de serpientes. El guía nos dice que tenemos un 60% de posibilidades de ver una anaconda. Nos dirigimos a una zona totalmente enfangada donde Jaime sondea el barro con un palo y sus botas, allí donde nota algo blando puede haber una anaconda (posteriormente nos comenta que la más grande que ha visto, después de 9 años trabajando como guía es de 6m)

Llevamos ya hora y media de caminata y parece que ... si, es un reptil pero en este caso está muerta, continuamos y nos dice: “desde aquí veo una anaconda”, ¡eureka!, tantos años esperando este momento... Es una hembra de unos 4 años (viven 80 o 100 años) que tiene metro y medio de longitud. Mediante una técnica muy entrenada la agarra y consigue inmovilizarla.

Continuando la andadura nos abrimos paso a machetazos durante dos horas más, la verdad es que no sabemos qué busca, nos da la impresión de dar vueltas en circulo, pero saliendo fuera de la vegetación a unos cien metros observamos otro reptil, este es una cobra de mordedura no letal. Aquí se tiene que emplear a fondo pues tiene más velocidad que la anaconda y a punto estuvo de engatillarle los colmillos, finalmente consigue su propósito y domina a la serpiente.

Después de comer tenemos una sobremesa interesante, es la hora en que arrojan la basura orgánica al río y esperando como colegiales su ración cinco caimanes permanecen al acecho.

Volvemos a embarcar y ahora nos toca el deporte de la pesca, pero no una pesca cualquiera cuando se trata de pirañas, son pequeñas y aún así, están armadas con unos colmillos desproporcionados para su tamaño. En la orilla con un trozo de panceta Jaime atrae a un caimán, la verdad es que si los acostumbras y no les haces daño estos animales mantienen buenas relaciones con el ser humano. Por la noche nos zampamos las pirañas, su sabor, típico de los peces de río, no tiene nada de especial comparado con otros pescados fritos.

Es el último día y no podemos irnos sin ver amanecer en uno de los puntos más idílicos de este río que durante estos días fue nuestro hogar. Realmente los foráneos contribuimos al desarrollo de la zona con el turismo en un país con tanta necesidad, seguramente el más pobre de Sudamérica. Al mismo tiempo protegemos sus especies naturales de la caza, porque nosotros, por matar o ver animales muertos, ni pagaríamos, ni nos atraería realizar tan largos viajes.

Por Javier Fernández López
Fotografía: Óscar Díez Higuera.

Alaska II: La última frontera.

2009-03-25T06:00:00.000-07:00

Alaska II: LA ÚLTIMA FRONTERA
(MCKINLEY 2008)

Lejos, muy lejos de nuestro reducido circulo de vida, de nuestra morada de asfalto, acero y hormigón, de las prisas y los atascos, encontramos la indómita y salvaje tierra de Alaska.

Durante las primeras semanas del mes de Junio de 2008 desarrollamos una expedición (J-2) el gallego Javier Moldes del club Alpino Manzaneda y yo del Yordas con el firme objetivo de hacer cima en la montaña más alta de Norteamérica, el luminoso Mckinley.

La historia de Alaska es muy singular dentro de los Estados Unidos de América. En 1867 fue comprada a los rusos por siete millones de dólares, siendo su extensión equivalente a tres veces la península Ibérica, y el 3 de Enero de 1959 obtiene el reconocimiento como miembro de pleno derecho constituyéndose en el estado 49.

Es realmente en 1897, cuando el pequeño barco “Excelsior” llega a San Francisco con futuros nuevos millonarios que sólo once meses antes no tenían un centavo en el bolsillo, cuando empieza la conquista de Alaska, la llamada “fever of the gold” (la fiebre del oro). Seducidos por la riqueza mineral, miles de exploradores, gente con nuevas esperanzas, personas sin rumbo fijo, moribundos que no tenían nada que perder, familias intentando echar raíces en alguna parte, emprenden la aventura embarcándose para Alaska pagando lo que sea y en trasportes marinos atestados de personas. Lo que no sospechaban es que para muchos era un viaje sin retorno.

Cada minero necesitaba una tonelada de víveres para pasar el año y generalmente su indumentaria para los rigores del clima era insuficiente, y ello unido a la saturación de personal desbarató en gran medida las ansias de una fortuna fácil.

Sus habitantes se enorgullecen de su hábitat hasta el punto de someter a votación en el 2004 si se construía una carretera para acceder a Juneau -única capital de EE.UU. sin conexión por tierra- debido al impacto medioambiental, que fue rechazada y potenciándose el tráfico de ferries.

La columna vertebral del estado de Alaska es la cordillera que lleva su mismo nombre, la Alaska Range que con 966 km de recorrido posee innumerables cimas aún vírgenes siendo los picos más solicitados el Foraker y el Hubert y ¿cómo no? el monte Mckinley o Denali. Su flor oficial es la Myosotis (nombre común “nomeolvides”) y la bandera norteamericana es venerada hasta en la tumba.

La aventura comienza en Ancorage, la ciudad más grande de Alaska de donde partimos para el pueblecito de Talkeetna (donde se inspiró la serie “Doctor en Alaska”) con apenas 1000 habitantes y un aeródromo que da fe de que la avioneta es el medio más utilizado para el transporte en el estado: la proporción de una aeronave por cada 10 habitantes.

Ya en la Station Ranger, el cuartel de los guardaparques, comprueban los permisos previamente solicitados por Internet con meses de antelación -en el 2008 cobran 200 $ por anticipado- y nos pasan los bidones inodoros (mostrándonos un vídeo de instrucciones para su uso).

Seguidamente y si el tiempo lo permite cargamos los equipajes a bordo de la avioneta y mientras petardea el motor del aparato enfilando la pista de despegue, subimos Javier y yo como únicos pasajeros. En tres cuartos de hora aterrizamos sobre la pista de nieve del C1 primer campamento del coloso Yankee. A parte de la mochila pujamos también la pulka o trineo con un total de 50 kilos en material y víveres.

En Alaska la naturaleza marca su propio ritmo y el Parque Nacional Denali está salpicado por una taiga saturada de píceas condimentadas con pinos, cedros y alisos como apreciamos durante el vuelo aunque en los alrededores del Mckinley sólo predomina el hielo y las nieves perpetuas. El gigante de granito despliega todos sus malos espíritus contra quienes osan invadir sus dominios.

La estrategia planteada es la llamada, “estilo alpino” o sea siempre ascender y nunca retroceder, también denominada expedición cápsula: al no realizar porteos todo nuestro equipo estará siempre con nosotros. La aventura es a cámara lenta tenemos 5 campamentos por delante y hay que tomárselo con calma, sin prisa pero sin pausa.

Durante la larga caminata utilizaremos los campamentos intermedios con una marcha más lenta pero una aclimatación perfecta. Tenemos que fundir nieve para cocinar y beber durante los ascensos, gracias a unos revolucionarios y recientes camping gas estadounidenses prescindimos de los engorrosos hornillos de combustible keroseno.

El color oscuro de la tienda ayuda a descansar la vista pues todo el día nos deslumbra un blanco que con el paso de los días fatiga los ojos sin darnos cuenta. El hecho de dormir vestidos y con las cantimploras dentro del saco se va sumando al cansancio, al cabo de una semana los efectos se hacen notar, es la cima de Norteamérica y su ascenso pasa factura.

Después del C3 acometemos unas rampas que finalmente nos sitúan en el verdadero campo base el C4 o “Medical Camp”. La semana pasada mucha gente desistió del ascenso por un temporal que se registró en dicho campamento superando los – 40º C.

Hasta el C5 tenemos un largo trecho, las rampas con mayor inclinación están equipadas con cuerdas fijas. A mitad de travesía improvisamos un vivac haciendo un escalón (que nos lleva una hora) en la nieve. No anochece en estas latitudes y el panorama es de cine. Mar de nubes como delimitando un horizonte de cristal y en lontananza los picos más altos asomando tímidamente sus crestas cimeras aunque ninguna parece usurparle la hegemonía al majestuoso Mckinley que con sus 6194 m es el rey del Denali.

Ahora en el C5 por la noche la temperatura en la tienda es de –25º C y prudentemente podemos decir que se trata de buen tiempo teniendo en cuenta que nos encontramos en el Ártico. Es el segundo día y asoma el sol como predecesor de buen tiempo y sin pensarlo, semejando un hormiguero, la estampida es general. Vamos españoles, griegos, norteamericanos, noruegos, rusos, japoneses toda una urdimbre en busca de la codiciada cima. El C5 queda desértico.

Trascurren las horas tensas, el paso es lento, hay que sacar fuerzas de flaqueza. Primero el Denali Pass más tarde el llamado Campo de Fútbol y finalmente la Horlii Denaly, una afilada y expuesta arista que constituye la antecima, o sea la guinda. Con mucha cautela y con más arrojo que entereza coronamos la cúspide norteamericana el viernes 13 de Junio del 2008, el emblema del Yordas junto con el piolet de mi hermano son testigos mudos del largo raid.

Nos queda la odisea del descenso, siempre más expuesto y arriesgado que el ascenso. En total 16 días de abrumadora marcha por los hielos del Denali que al mismo tiempo no deja de ser uno de los paraísos del planeta. Los dedos de las manos se me resentirán durante dos semanas ya en León, pero esta vez, con total convicción no dudaré en afirmarlo, valió la pena.

PARQUE NACIONAL DENALI

El Alaska Railroad es uno de los recorridos ferroviarios más turísticos del mundo -junto al Transiberiano y el Orient Express- El convoy circula a unos 70 km/h y en la parte superior algunos vagones tienen cupés, una especie de mirador. Las horas transcurren muertas ante el soberbio panorama, sin lugar a dudas la reducida velocidad es premeditada a tal fin. Ríos, lagos, montañas, bosques, todo con el sello de la taiga subártica, naturaleza que se funde en un abrazo y combinación de color y luz, en un escenario sin noches.
Durante el trayecto la megafonía te avisa de lo que te rodea en cada ocasión. En un momento dado avistamos una familia de castores a la derecha, luego osos a la izquierda, caribúes al fondo. Llegando a la intersección con el río Nenana, que discurre por la zona oriental del parque, observamos a los practicantes del “rafting” que parece tener muchos adeptos en los meses primaverales. Por fin alcanzamos nuestro destino en el Centro de visitantes del Denali.

En 1976 el PN Denali es declarado reserva internacional de la biosfera. Con sus 24.300km cuadrados y enclavado en medio de la Alaska Range la tundra ofrece una fiesta para los sentido, sólo tenemos una carretera que se introduce en el recinto y a partir de la milla 14 no se permite el paso, para ello disponemos de autobuses lanzadera. Dentro de ellos unos como nosotros con las cámaras en mano, otros con los binoculares, algunos con las patatas fritas, nos adentramos en otro mundo.

Los primeros indicios de fauna se presentan en medio de la carretera, el autobús se detiene, da preferencia a un alce que cruza la calzada de la forma más displicente. Con un silencio predecesor de los paisajes que se avecinan avistamos nubes densas como telón de fondo, la lenta marcha del autocar nos sumerge en el corazón del Denali.

Después de las vistas panorámicas desde un modesto mirador al descender apreciamos un lobo a distancia moderada. Pero lo que realmente nos sorprendió fueron los osos grises y pardos, detenido el autobús se acercan a 1m. de este. En la parte más baja encontramos un arroyo donde abundan los líquenes tubulares y no muy lejos un par de trípodes con potentes monoculares para mirar a las ovejas de Dall.

No olvidemos que en este ecosistema de vida contamos con 167 especies de aves, 39 mamíferos y 10 de peces, todo un paraíso natural de nuestro civilización y uno de los pulmones del planeta. Lejos del intrusismo humano esperamos que continúe así siempre.

Marchamos ya para España y bajo las nubes sentimos un halo de nostalgia, sabemos que echaremos de menos esta tierra, la entrañable tierra de Alaska.

Texto: Javier Fernández López (Miembro del Grupo de Montaña Yordas)
Fotos: Óscar Díez Higuera (del Fuentes Carrionas) y Javier Fernández

Publicado en el Diario de León el 22-11-2008

Alaska I : Vientos de marfil.

2009-03-25T05:40:00.000-07:00

Alaska I: VIENTOS DE MARFIL

Si hay algún lugar de esta Tierra donde los días y las noches son eternos, los bosques, ríos y lagos no conocen la mano depredadora del ser humano, donde el tiempo no trascurre en el devenir de la Historia y la Naturaleza marca el ritmo, hay una respuesta: Alaska o “ la última frontera” según sus habitantes.

En alguna parte de Norteamérica a más de 14.000 Km de casa, el palentino Oscar Díez del Fuentes Carrionas y yo del Yordas emprendemos un periplo blanco en pos del Mckinley, otra de las Siete Cimas.

Desde Anchorage, la capital comercial, con 250.000 habitantes, nos desplazamos hasta la línea de salida que resulta ser el pueblo de Talkeetna, una localidad de apenas un millar de habitantes, donde nos registramos en la oficina de los Rangers (guardaparques) y visitamos algunos lugares famosos entre los montañeros como la cantina del “Fair View Inn”.

En Talkeetna la vida discurre apaciblemente (en dicho lugar se inspiró la famosa serie de “Doctor en Alaska”). Así es, hasta que una mañana soleada lame sus casitas de madera y entonces la actividad se vuelve frenética, sus hangares bullen de carros portaequipajes, mochilas y paquetería varia, todo ello impregnado con el olor embriagador del keroseno y el sonido atronador de los motores de las avionetas al despegar.

No esperamos mucho, al día siguiente las condiciones son óptimas para el vuelo y en apenas tres cuartos de hora el tren de aterrizaje de la Vickers se posa suavemente en el hielo que será nuestra alfombra durante dos semanas. Está soleado y no perdemos tiempo -previamente realizadas las inscripciones desde España- contratando la empresa www.talkeetnaair.com .

Como es habitual en este pico arrastramos una pulka, pequeño trineo de plástico, que junto con la mochila nos ayuda con los 40 kilos de equipaje que según la pendiente se distribuyen un 40% en la mochila y un 60% en la pulka cuando llaneamos o en pendientes suaves, o viceversa al acometer tramos más pronunciados.

Las horas no parecen discurrir en este universo blanco, unos subimos y otros bajan como practicantes de una religión de alturas. Nos encontramos en la segunda quincena de mayo y estadísticamente es el mes de junio el de más probabilidad de éxito. Optamos por el itinerario clásico llamado West Buttress y también conocemos a otros españoles como Jesús y Adriano, que resultan ser instructores de la Escuela de Alta Montaña de Jaca, y en principio optan por la West Ribes.

Durante los tres primeros días el Sol baña el Denali (nombre dado por indígenas Athabascos) y como una legión de seres nostálgicos del subsuelo y los minerales, progresamos por la falda de un monstruoso merengue que nos advierte al entrar en sus dominios: dos personas caen en una grieta (se habían sentado en un puente de hielo sin percatarse de ello) y son rescatados sin problema gracias al buen tiempo. Pero días antes se habían despeñado dos alpinistas desde la arista próxima la Campo 5.

El Denali permanece impasible. El 4º y 5º día parece como si la cúspide “yankee” reclamara, en sus dominios, el derecho a la soledad. No llueve en estas latitudes árticas pero nieva constantemente y las rachas de viento, como si fuera la respiración estruendosa de un gigante, rigen en la desesperación y el infortunio. Pasamos dos días enteros en el Campamento 3, es otra de las pruebas que hay que superar en el Denali. Largas, tediosas y aburridas horas dentro del habitáculo de lona, se hace imprescindible llevar lectura y solamente se rompe la monotonía cundo sales fuera a estirar las piernas. Tampoco tenemos agua y es imprescindible hidratarse en estas alturas, solamente fundiendo nieve se consigue y es necesario calentar 4 o 5 perolas al día.

Al 6º día, atravesando el Windy Corner (esquina del viento), que resulta ser un pasadizo de reducidas dimensiones y aparatoso para la pulka, alcanzamos el C4, también llamado Campamento Médico. Aquí se dispone de instalaciones a tal propósito, con doctores, que alguno habla castellano, cámaras hiperbáricas, etc. Y sobre todo un amplio espacio para una urdimbre de tiendas plurinacionales: hay españolas, norteamericanas, coreanas, japonesas, irlandesas, francesas, griegas, etc. La totalidad de los continentes representada en una de las Siete Cimas más populares. Por las tardes, si el tiempo es benevolente, el pico te deleita con una majestuosa visión del Monte Hoover

A partir de aquí se inician las rampas más empinadas. llegando al último tramo en una peligrosa maraña de grietas y con 200 m de cuerdas fijas antes del collado. Habíamos dejado un porteo en este punto, (fue un error, a mitad del camino) y cuando estábamos a una hora y media del C5 justo en una peligrosa arista, donde se registra la mayor accidentabilidad del pico, se desata una tempestad que nos zarandea sin duelo. También perdemos parcialmente la visión del camino, disminuimos la marcha gradualmente y con ayuda de algún claro, logramos llegar al C5.

Sólo apreciamos las cúpulas de algunas tiendas semienterradas por la nieve y el afilado silbido del viento, como una música fúnebre en honor de los alpinistas caídos recientemente. A duras penas encontramos un hueco para la tienda (el C5 a parte de ser un sitio muy expuesto a los vientos tiene una superficie un tanto limitada, apenas una docena de tiendas).

Cuando desplegamos la tienda introducimos una mochila dentro para evitar el “vuelo” -en cuyo caso estas perdido-y a los pocos minutos mis dedos no soportan más, tengo que meterme dentro y afortunadamente Oscar consigue montarla y asegurarla. Aquel día disfrutamos de una cena caliente y de las infusiones, más que en ningún otro día de nuestra carrera alpinística.

No amanece con buen presagio después de una noche a 30º bajo cero, pero unas 25 personas se aventuran y tras penosas horas de marcha llegan siete a la cima, entre ellos Oscar, y así conseguimos el éxito en la expedición. Bajo ese fastuoso entramado de nubes algodonadas, como impulsadas por un Viento de Marfil, los días permanecen inalterables. No asoma el Sol y la inestabilidad atmosférica es la tónica.

El Pico en sí no tiene dificultad añadida, salvo la ubicación, la cual le otorga todos los ingredientes himalayísticos, como así lo aseguraron otros expedicionarios que habían estado recientemente en la Cordillera Reina en varias ocasiones. Al poco de desayunar nos asalta un desagradable espectáculo: regresan Jesús y Adriano. Subieron por la otra vertiente la West Ribes y el estado de las manos de Adriano es patético, salvo los pulgares tiene 8 dedos con graves congelaciones. A la hora de escribir estas líneas, gracias a su rápida evacuación hasta Zaragoza, a la clínica del doctor Arregui, la situación está controlada.

Emprendemos un regreso que nos lleva cuatro días y sin lugar a dudas algo nuestro se quedaba en Alaska.

Por Javier Fernández López, de León.
y Oscar Díez Higuera - Fotografía

Marruecos Alto Atlas

2009-03-24T05:04:00.000-07:00

EN BUSCA DEL ALTO ATLAS

Orientados de Noroeste a Suroeste con una longitud de 740km y coronados por el pico Tubkal, los tres macizos del Atlas (Medio, Alto y Anti Atlas) delimitan el Sahara y las mesetas del litoral Marroquí.

¿Cuántas imágenes vienen a nuestra mente al oír la palabra África?. Resultaría imposible condensarlas en un reportaje, no obstante y aprovechando las vacaciones de Semana Santa, tres alpinistas leoneses del club Yordas, Luis Fernando, “el Boti” y yo junto con el palentino Óscar Díez nos propusimos alcanzar la cima de Marruecos que es también la del Magreb. Esta región norte-africana integra el país en el que estamos junto con Mauritania, Argelia, Túnez y Libia, países cuya proximidad a occidente les ha beneficiado dentro de su entorno africano.

África es la tierra mágica de los mil contrastes, paisajísticos, económicos, sociales, históricos, aquí costumbres ancestrales y modernidad se dan la mano. No existe viaje más corto para saborear una cultura tan diferente a la nuestra, cuando nos desplazamos a Marruecos. Dentro de nuestros diez apretados días comenzamos nuestro raíd en el modesto hotel D. Foucauld de Marrakesh. Posee una hermosa terraza en la parte superior que da vista a la Kutubia, una gran mezquita construida por los almohades, con una torre que sin lugar a dudas fue el precedente de la giralda sevillana, unida a las puestas de sol forma una de las señas de identidad de la medina de Marrakesh.

Pero la verdadera atracción y de obligada visita de la metrópoli es la plaza de Djema el-Fnaa donde nos sumergimos en el bullicio de los faranduleros, el humo de sus freidurias, el repiqueteo de las flautas de los “encantadores de serpientes”, vendedoras de resinas, acróbatas etc. Todo ello da forma a un espectáculo multicolor junto con sus puestos de frutas ofreciendo al visitante zumos de naranja a discreción entre el humo y el aire viciado del entorno. Esta noche en uno de los cafés con vista a la plaza no podemos empezar sin tomar un “whisky marroquí” o sea un té elaborado con hierbabuena, muy aromático y agradable al paladar. Esa noche y de forma inesperada, en cuestión de minutos, unas voluminosas nubes enturbian el cielo de Marrakesh y descargan tan fuerte aguacero que modifican los planes de la expedición.

Al segundo día y teniendo en cuenta las inclemencias meteorológicas acordamos posponer el ataque al Atlas tras arduas deliberaciones. Seguidamente alquilamos un coche y nos encaminamos hacia el Sáhara serpenteando por la ruta de las Kashbas -antiguas fortalezas, hoy la mayoría abandonadas- Así, pasando por Uarzazate rodamos rumbo a Tinerhir donde reponemos fuerzas.

Antes de llegar a Erfud otra parada obligatoria, las gargantas del Todra, nos muestran su belleza y hechizo con algunas paredes en las que se aprecian algunas vías de escalada. Básicamente el conjunto está formado por desniveles encañonados por donde discurre el río, lleno de vegetación, y que da vida a unas tierras muy áridas. A pesar de ello es un reclamo turístico, hoy por hoy, un tanto masificado. Poco después hacemos otro alto al ver una esotérica señal triangular de tráfico representando un dromedario, al mismo tiempo reconocemos unos curiosos montículos en hilera al borde de las cunetas, al parecer de explotación acuífera. Sin darnos cuenta y surgidos de la nada, tres ciclistas irrumpen ante nuestra presencia, se trata de vendedores, como siempre, esta vez ofrecen fósiles de amonites y “el Boti” como hábil negociador consigue tres al precio de uno.

Esa noche alcanzamos la localidad de Erfud, la puerta al desierto. Anochece y envueltas en un halo de misterio van apareciendo las primeras dunas recortadas en la sombra contra el cielo sahariano. Nuestro coche deambula por la hamada -pedregal negro que precede a las arenas- y solamente nos cruzamos con todoterrenos. Sin percatarnos, una moto con dos ocupantes nos ha seguido desde que entramos en Erfud y en un momento de confusión justo en una encrucijada de caminos, uno de ellos se apea y nos ofrece posada (se trata de Said, uno de los dueños del albergue Erg Chebbi, donde nos alojamos).

La hospitalidad de los musulmanes se pone de manifiesto ofreciéndonos un cuscús para la cena, y acto seguido ascendemos a la Gran Duna, lo que nos lleva una media hora. Desde el silencio sepulcral de estos parajes admiramos la Luna llena y ese cielo estrellado con Orión, la Osa Mayor, la estrella Polar e incluso Oscar asegura que puede observarse, poco antes del amanecer, la Cruz del Sur. Al poco rato descendemos y nos vamos al “sobre”.

Levantándonos a las cinco para ver amanecer en el Sahara, disparamos las diapositivas de rigor y nos bajamos a desayunar nuestra tortilla bereber. Por estos vericuetos se ofrece al turismo la posibilidad de un recorrido con los dromedarios haciendo noche en pleno desierto, en las llamadas jaimas (tiendas de campaña usadas por los beduinos) bajo el cielo protector. La travesía Merzuga-Zagora en dromedario es una de las clásicas pero requiere diez días según los lugareños, nosotros no contamos con tanto tiempo.

Proseguimos el periplo del neumático y a pesar de encontrarnos en primavera la temperatura es de 30ºC, lo cierto es que ahora se registra la máxima afluencia de visitantes ya que meses más tarde el calor de las arenas es insoportable. Continuando rumbo “uno ocho cero”, nos imbuimos en el atractivo del viajero-explorador al transitar caminos que no figuran en los mapas.

A partir de Rissani, surcamos un camino pedregoso rodeados por un océano de arenas rojizas, cuando aparece de forma siniestra, Pozo Blanco. El sitio en cuestión cuenta con un sistema de regadío propio, del que emerge abundante cultivo, parece privilegiado en estas coordenadas. Abandonando el lugar me releva al volante Luis Fernando, emprendiendo el regreso ante el temor de cruzar la frontera con Argelia, pues no existe delimitación ninguna en el desierto más grande del mundo. Por la noche cenamos en Rich.

Al día siguiente el tiempo vuelve a las andadas, cielo encapotado, calles con asfalto y aceras húmedas reverberando suciamente el brillo del agua. No hace frío pero en verdad, como comprobamos posteriormente, fue la peor Semana Santa del último lustro. Una vez en ruta hacemos altos cada vez que apreciamos alguna Kashba y así durante todo el itinerario. En ocasiones están semiderruidas pero otras están acondicionadas incluso como hoteles de lujo. Intentamos aproximarnos a Jaffa pero el camino no es apto para nuestro vehículo, lo suplimos más adelante al toparnos con un hermoso bosque de cedros, cierta cantidad de ellos son gigantes y cuentan con un inquilino muy particular, el famoso mono de Gibraltar, único simio del norte de África.

Antes de alcanzar la ciudad de Beni-Mellal para pernoctar, cruzamos varios pueblecitos típicos de la orografía del Medio Atlas, con artesonados de madera y revestimientos de estuco. Oímos el muecín llamando al rezo, lo cual hace cinco veces al día.

La jornada siguiente no aporta variación significativa con el tiempo, pero encierra gran aliciente con la visita a las cataratas de Ouzoud donde los saltos de agua se suceden en una altura de 110m. Un embarrado camino nos conduce a la zona más baja donde es posible bañarse si el tiempo acompaña. Pocas horas después llegamos a Marrakesh.

Son las 07:00 y el panorama para acceder a la montaña es pesimista en extremo, llueve a raudales, desayunamos y acudimos al banco a realizar el último cambio, nuestro euro pisa fuerte y equivale a diez dirham. Buscando el autobús para Asni no encontramos informador fidedigno y optamos por contratar un taxi.

Cuando llegamos nos asaltan los comerciantes de fortuna, nos preguntan por nuestra ropa y los mosquetones les gustan mucho, llegando a dar pulseras de plata a cambio, tampoco nos fiamos mucho de su autenticidad. El caso es que la siguiente parada es en Imlil, necesitamos transporte y abundan los intermediarios con el único propósito de estafar a los turistas. En principio nos ofrecen una furgoneta descubierta en la que no llevarían ni a los cerdos, hacemos una hora de tiempo para calmar los ánimos y por cincuenta dirham conseguimos algo digno. Posteriormente, al regresar descubrimos que el precio de la furgoneta de línea es de quince dirham.

Imlil parece extraído de un cuento de hadas y los cuatro exploradores de la comunidad española nos inmiscuimos en sus entrañas viéndonos inmersos en sus costumbres vernáculas. No te sientes forastero en ningún momento, sus habitantes están muy agradecidos a las montañas y se aprecian rápido los indicios del progreso que aporta el turismo por la llamada de las cumbres.

El pueblo tiene como atalaya una elegante Kashba acondicionada como hotel de primera que nos resulta un poco caro, de todas formas tenemos varios albergues que generalmente son casas de particulares ampliadas y a buenos precios. La meteorología continúa hostil y durante la tarde, mientras nos zambullimos por las callejuelas entre sus gentes afables y políglotas -predomina la lengua francesa- nos damos cuenta de que Imlil y sus pueblos periféricos vecinos guardan cierta similitud con las aldeas asiáticas del Himalaya. Nos acostamos con la mirada desafiante puesta en el Atlas, por fin, el Alto Atlas.

Providencialmente la naturaleza se porta y amanece soleado, no hay tiempo que perder, iniciamos el periplo de las botas. Durante la primera hora dejamos atrás los últimos núcleos de población y llegamos al “Santuario”, una venta con alguna que otra casa ofreciendo víveres y mulas para porteos, también observamos una curiosa roca blanca llamada por los lugareños “la piedra de la fertilidad”. A partir de aquí la nieve irrumpe en nuestro camino y será fiel compañera hasta nuestro regreso. Con un sol tan incisivo la reflexión es avasalladora y a pesar de las gafas y la crema protectora nadie escapa al efecto abrasador de sus rayos. Al cabo de unas horas tras superar el último collado se divisa el refugio donde nos acomodamos y almorzamos.

Seguramente diseñado por los franceses, la construcción es bastante confortable, es el momento de intercambiar opiniones y comentarios con otros montañeros. Hay franceses, alemanes y españoles que con el rostro descompuesto nos explican que llevan 3 días esperando el ataque a la cumbre y finalizados sus permisos emprenden el regreso. A este respecto tengo que decir que antes de la expedición oí comentarios acerca del citado pico, restándole importancia, incluso que era un paseo similar a la ruta al Cares. El Toubkal es un cuatro mil de corte alpino y se le debe tener todo el respeto que requiere una gran montaña.

El madrugón es una constante en las montañas de estas características y estamos familiarizados con el menester, amanece tímidamente y empuñando el piolet acometemos las primeras rampas que son las más empinadas. Por el momento hay indicios de jornada soleada, la huella está abierta por cordadas que nos preceden. El día es espléndido y el panorama apabullante, alcanzando la cresta cimera el hielo nos advierte de su presencia, es el momento de ponerse los crampones por un escaso tiempo y poco después al son del crujiente ritmo, nuestros ojos divisan la pirámide metálica que anuncia la cima y que a la vez se constituye en un soberbio mirador con el Atlántico y el Desierto como telones de fondo. Una vez más objetivo cumplido.

Texto: Javier Fernández López
Fotografía: Óscar Díez Higuera
(Publicado en el Diario de León el 22 de septiembre del 2002)

Tanzania, parques y etnias.

2009-03-18T02:09:00.000-07:00

TANZANIA (Parques Nacionales y etnias)

Una vez alcanzada la cima de África Óscar Díez y yo nos disponemos a explorar este exótico país. Nos encontramos en el verano del 2002.

Lo que procede en esta ocasión es realizar un safari (la palabra no hace referencia a cacerías, significa literalmente “expedición fotográfica”). En Tanzania y Kenia se encuentran enclavados los Parques Nacionales más carismáticos de África y si apuramos un poco los más solicitados a nivel mundial.

Montándonos en un Land Rover con el techo abierto, contamos con el conductor y el cocinero (contratado por obligación) que viajan en los asientos delanteros siendo los restantes para los turistas. Vamos Óscar y yo junto con una canadiense Hanne, faltando una pareja inglesa que no se presenta. Iniciamos el periplo con el P.N. del Lago Manyara, un pequeño parque de 330 km cuadrados a 130 km al oeste de Arusha.

Llenando el depósito y realizadas las últimas compras alcanzamos la elevación que alberga las cabañas donde dormiremos esa noche. El lugar se llama “Panorama” y realmente las vistas son inmejorables: con la ayuda de los binoculares observamos las primeras jirafas.

Después de comer descendemos, las paredes bajan abruptamente hasta las proximidades del lago y los primeros habitantes nos saludan, se trata de jirafas y cebras aunque también vemos búfalos en lontananza, pues los vehículos no pueden salirse de los caminos ni tampoco puedes descender de los mismos. En este parque avistamos leones trepadores… ya no son las imágenes de las películas todo se torna realidad palpable.

El lago desprende olor a salitre y es frontera natural con paisajes colindantes. En la parte de sábana más densa de vegetación detenemos el 4x4 para fotografiar a los simpáticos babuinos que a pesar de su aspecto afable y juguetón son capaces de disuadir a leones y otros felinos si intentan atacar la manada, su férrea organización está consolidada generación tras generación. Sin darnos cuenta aparece un curioso dik dik, se hace de noche y es hora de regresar a “Panorama”, las estrellas velarán nuestros sueños.

Es el segundo día y en torno a las 13:00 nos encontramos en el P.N. del Serengetti con sus 14.700 km cuadrados (León tiene 15.000) literalmente significa “llanura sin fin”. Sabana sin árboles y en ocasiones salpicado por los kopjes, pequeñas montañas graníticas, en las que se puede observar con un poco de suerte un curioso lagarto de color azul, el agama. Paralelos al avance del todo-terreno las gacelas Thomson mantienen competencia de velocidad, saltarinas y graciosas controlan a los intrusos en su sabana.

Cabe destacar que entre este parque y el Masai Mara de Kenia se registra la mayor migración animal del Planeta, 1.200.000 ñus y 200.000 cebras en constante movimiento buscando pastos según la época. Paramos en un camping, para cenar y hacer noche -desde luego fue un campeón el que decidió la ubicación del mismo- justo en medio de la ruta de las leonas, no tiene valla protectora ni agua. Por la noche nos prohíben salir de las tiendas ni para hacer nuestras necesidades. La puesta de sol es idílica.

Al día siguiente reanudamos el periplo del neumático, lo que más deseamos es ver cazar a algún depredador y a punto estuvimos… un ñu estaba siendo despedazado por una leona y alrededor había cientos de buitres esperando su turno.

A medida que avanzamos en el vehículo llegamos a una intersección y cual es nuestra sorpresa cuando por el otro camino vienen por lo menos 100 babuinos, todo un clan familiar, y el guía nos explica que estos monos se desplazan por los caminos ya que no hay cosa más molesta para ellos que las hormigas. Aparecen las famosas manadas de ñus en la inmensidad de la sabana, alguna que otra jirafa y más escondidos los facóqueros, bastante parecidos a los jabalíes.

Por la tarde visitamos Olduvay donde se encuentran los primeros indicios de los australopitecos afarenses ¿tal vez las primeras huellas humanas?. Hay huesos, primitivas piedras usadas como herramientas, etc… la hipótesis está por confirmar.

No muy lejos encontramos un poblado Masai. Envueltos en sus mantos rojos con su palito y su tremenda estatura es la etnia dominante en la sabana y ofrecen a los turistas su extravagante baile saltando hacia arriba.

Hacemos noche en un campo llamado “Simba” en las proximidades del P.N. del Cráter de Ngorongoro. Amanece bajo un impresionante árbol del género Ficus y empezamos la marcha descendiendo lentamente. Se trata de una caldera de 23 km de diámetro con 250 km cuadrados, rebosante de vida animal: nos llama la atención un lago grande con una zona de color rosa. En el momento de alcanzar la base nos observan una manda de búfalos, herbívoros pacíficos aunque los machos mantienen una mirada sospechosa; son seres gregarios que no buscan enfrentamientos pero al mismo tiempo tienen un fuerte instinto familiar y mantienen un pacto tácito para la defensa de la manada. Poco a poco el todo-terreno se adentra en el fondo y las manadas de cebras nos sorprenden saliendo del agua en estampida.

Un poco más adentro y totalmente pasivos hay cuatro hipopótamos a los que apenas vemos los lomos y por el otro lado se aproximan tres leonas a paso lento y distendido. Con formación en cuña se apartan todos los animales exceptuando los búfalos que adoptan formación en círculo. Llega el momento de acercarse al lago no sin observar antes los avestruces.

Ahora nos explicamos el color rosa del agua, era debido a miles y miles de flamencos de ese color, unos pescando otros aterrizando y despegando como un avión y emitiendo un sonido infernal por los graznidos de tantas aves juntas. Nunca pensamos que estas aves constituyeran el mayor espectáculo del Parque.

Deteniendo el 4x4 es hora de comer, pero en el postre hay una sorpresa, irrumpe sin previo aviso un elefante macho gigante - calculan que con un peso de 6 toneladas- y la gente corre despavorida, aunque lo único que hace es pasar de largo.

Más desconocido y un poco a desmano el P.N. de Tarangire es el más joven pero no menos interesante que los otros parques.
Se caracteriza por sus manadas de elefantes y sobre todo por los monumentales baobabs. Tiene unos 2.600 km cuadrados y está bañado por el río del mismo nombre.

Las corteza del baobab presenta grandes zonas tremendamente rasgadas, y seguramente en los colmillos de los paquidermos encontramos la respuesta. Pasamos la noche en un camping con un “vigilante” Masai contratado (el mismo que antes de conseguir el trabajo robaba en el camping) y el conductor y cocinero nos ofrecen su plato especial de despedida, una pizza (aunque la masa se convirtió en bizcocho).

LOS BOSQUIMANOS

En realidad se trata de los Hadzabe que viven en el bosque y de ahí el nombre en cuestión. Sus costumbres son nómadas por naturaleza y son pacíficos. En su día el gobierno intentó que se asentaran en un lugar concreto construyéndoles casas en pequeños asentamientos, pero esta etnia con 10.000 años de antigüedad, en el año 1.964 abandona definitivamente las costumbres de la moderna civilización: ellos se sienten orgullosos de su modo de vida y no lo cambian por nada.

Su forma de vida es sencilla y dependen principalmente de la caza por lo que tienen gran destreza con el arco y las flechas. Sus piezas incluyen monos, ratones y hasta búfalos. Por otra parte recolectan frutas, raíces y los frutos del baobab, encargándose las mujeres de este menester. Por otra parte sus casas las construyen en forma de igloo empleando ramas y pieles, abandonándolas más tarde cuando llega la época de lluvias, para buscar en este caso refugio en las cuevas.

Durante nuestra corta estancia tuvimos la oportunidad de ver como hacían fuego con un palo de madera frotándolo con un tronco mayor, cómo elaboran las armas siendo las mejores flechas las que hacían con la punta de chapa de una lata de conservas. Más tarde las mujeres nos enseñan las raíces que recolectan.

LOS DATOGA

Antiguos enemigos de los Masai hace unos 200 años mantuvieron duras guerras tribales con el triunfo de estos últimos, hecho que propició su evacuación del Ngorongoro instalándose en las proximidades del lago Eyasi.

Sus fuentes de sustento son la ganadería y la agricultura junto con la caza en menor medida. Sus casas las hacen con palos formando la estructura y son cubiertas con adobe y estiércol de vaca. De esta labor se encargan las mujeres así como del cuidado de los niños y de cocinar, mientras que los hombres se encargan del pastoreo. Según llegamos nos invitan a la casa del jefe, el muy listo tiene 7 mujeres y el hedor que desprende la cabaña es evidente pues también tiene ganado dentro llamándonos mucho la atención un juego (es un ábaco o parecido) con el que disfrutan los más jóvenes.

Siendo nosotros dos occidentales nos encontramos con estas gentes tan humildes y sencillas y sin lugar a dudas tienen algo que no poseemos los europeos, la sabiduría de la sencillez y el sagrado respeto a su tierra que siempre agradecen al haber nacido allí.

Texto: Javier Fernández López (Vocal del Club Yordas)
Fotografía: Óscar Díez Higuera (Club Fuentes Carrionas)
(excepto mapa y árbol)

Aconcagua y Patagonia

2009-03-10T05:46:00.000-07:00

ACONCAGUA Y PATAGONIA

(EXPEDICIÓN CAMINO JIMÉNEZ)

"En la montaña se tiene miedo. Cuanto más la conoces, más miedo le tienes, ya que mejor se identifican sus peligros."
Yannick Seigneur.

La idea empezó a fraguarse poco después de esparcir las cenizas de nuestra compañera en la Majada de Vegabaño. Una semana antes, aquel 21 de septiembre del año 2003, Camino, veterana montañera leonesa, se quedó por avatares del destino en el Sedo del Gato, enclavado en los Picos de Europa.

No habían trascurrido dos meses cuando José Manuel y yo, Javier, junto con el palentino Óscar Díez y Carlos González de El Ferrol, aprobamos el proyecto de una expedición al techo de América en memoria de nuestra amiga. La elección no fue a voleo pues el pasado verano ella había visitado Bolivia y anduvo muy cerca de Los Andes.

La historia comienza en la ciudad argentina de Mendoza, famosa por sus vinos y trampolín de expediciones al Aconcagua. Lo primero es asumir que en estas latitudes australes nos encontramos en plena época estival y en todo su esplendor, a 30ºC. Vendedores ambulantes, terrazas, bonitos cuerpos ligeros de ropa, luz y color en un país de fábula con un grado de desarrollo superior al de sus vecinos. Nosotros que hemos estado también por Ecuador, Perú y Bolivia encontramos gran diferencia económica y sobre todo en sus vías de comunicación.

CERRO ACONCAGUA

Para los antiguos Incas el Cerro Aconcagua era una montaña sagrada, una senda hacia los dioses que moraban en los más altos. En 1985 a unos 1000 m por debajo de la cima se halló un cadáver momificado de una joven de unos 14 años, sin lugar a dudas ofrenda en forma de sacrificio ofrecido a sus Dioses.

Desde principios de los ochenta, el pico está protegido por un Parque Provincial que abarca 71 000 ha. Y en el año 2003 ya cobran 100 $ a los argentinos y 300 € a todo extranjero que intente hollar la cima. La montaña Aconcagua en realidad es un amplio macizo, con un pedestal de sedimentos marinos, cubiertos por un posterior manto volcánico andesítico.

Después de tres horas desde Mendoza tomaremos contacto con el Valle de los Horcones, pero antes visitamos el Puente del Inca una curiosa formación natural que el río Las Cuevas, con el paso de los años, a cincelado en la roca elaborando un puente natural de buenas proporciones. Muy cerca también subsisten los restos de un balneario de los años 30.

Poderoso imán, el coloso andino es codiciado por alpinistas de todas las razas. Haciendo la entrada en el valle de Los Horcones a 2950 m, contratamos dos mulas para los porteos el primer día y en tres horas estamos en el campamento de Confluencia. La primera noche fue una algarabía de tiendas y personas pululando de un sitio a otro. Como su nombre parece indicar, aquí confluyen muchos expedicionarios, unos para la ascensión y otros realizado senderismo en torno al cerro.

El segundo día proseguimos la marcha con 27 km de trecho, el objetivo es Plaza Mulas a 4370 m considerado el campo base o CB. Toda una urdimbre de tiendas de todos los tamaños y formas. Aquí se encuentran los últimos servicios con instalaciones fijas, el servicio médico (este año llega con un mes de retraso) y un puñado de empresas que ofrecen reaprovisionamientos, porteos e incluso disponen de página Web para inscribir a los que ascienden al pico.

Debido a las características de estas expediciones decidimos hacer dos cordadas, una formada por Óscar y yo, la otra con José Manuel y Carlos. La primera cordada proseguimos la ruta al tercer día, alcanzando Nido de Cóndores a 5560 m. La velocidad de ascensión nos provoca dolor de cabeza, primer indicio del MAM (mal agudo de montaña) por lo que aprovechamos para depositar algo de material y víveres descendiendo seguidamente a Plaza de Mulas donde pasamos otra noche intentando aclimatar mejor. La segunda cordada tiene que pernoctar tres noches.

El cuarto día subimos más despacio y al final de la jornada acampamos en un lugar llamado Canadá a 5050 m, considerado el campo 1 o C1, un pequeño resalte con una vista inmejorable del campo base. Comenzamos a cocinar fundiendo nieve de los escasos neveros que encontramos alrededor. Por la tarde la montaña nos brinda, como recompensa a nuestro tesón, una idílica puesta de sol.

La aclimatación es perfecta y con gran optimismo continuamos el duro bregar acompañados por la falta de oxígeno y el peso abrumador de la mochila que hacen estragos. Tan sólo la obsesión por culminar la cima con el pañuelo de Camino nos reconforta en los momentos más difíciles. Es el quinto día y esta vez sin complicaciones destacables acampamos en el campo 2 o C2 Nido de Cóndores, sabemos que lo estamos consiguiendo, aunque nos queda lo más duro.

La noche trascurre sin novedad y nuestro grado de oxigenación es superior al 87% (a esta altura no debe ser inferior al 85% según el médico, que lo mide colocando un oxímetro en el dedo). Nos encontramos en el sexto día y estamos cada vez más cerca… hoy conseguimos la cota 5930 m en un lugar llamado Berlín, el campo 3 o C3, con poco espacio y por consiguiente pocas tiendas. Nuestro estado físico continua inalterable, aun así durante la noche nos despertamos con total ansiedad e inhalando todo el oxígeno posible por la boca. El cuerpo no descansa bien a tanta altura y a 18 ºC bajo cero.

Son las 08:00 del séptimo día, despunta el alba y con paso firme como si de una marcha marcial se tratara, avanzamos acariciados por los tímidos rayos solares, aunque a la vez mensajeros de victoria. Presagiamos que es el día clave y en nuestra mente llevamos una máxima “por Camino”. Unidos en el empeño llegamos a la Canaleta a 6500 m y poco después, hacia las15:00 horas, dos alpinistas de la comunidad de Castilla y León hollan la cima y el pañuelo de Camino ondea en el olimpo andino siendo el 12 de Enero del 2004.

El 18 del mismo mes lo hace José Manuel, en condiciones extremas pues las noches anteriores nevó copiosamente provocando descensos de hasta 30º bajo cero y Calos tiene que descender por principio de edema pulmonar, afortunadamente sin consecuencias. En su caso el regreso fue su victoria.

Los primeros intentos de llegar a la cumbre se relacionan con su descubridor, el explorador alemán Paul Güssfeldt que alcanzó los 6560 m. Catorce años más tarde el guía suizo Matthias Zurbriggen consigue pisar la cima de América el 14 de enero de 1897. Sin botas plásticas, sin goretex, sin sacos de pluma… ellos son los verdaderos andinistas, nosotros, una imitación.

Durante la vuelta por la carretera seguimos el trazado del Ferrocarril Transandino que en este tramo se encuentra hoy en ruinas. Los realizadores fueron los hermanos chilenos Juan y Mateo Clark, finalizando la construcción en 1910. Atraviesa la cordillera andina entre Chile y Argentina enlazando la ciudad chilena Los Andes con la argentina Mendoza. Quedando parcialmente destruido por aludes en 1984 y dada su dudosa rentabilidad, quedaron suspendidas todas las travesías internacionales.

PATAGONIA

Continuamos nuestro periplo, sin tiempo de pestañear, desde Mendoza hacia el Sur por la llamada “Ruta 40” o corredor patagónico. El río Colorado es el límite geográfico de la Patagonia, región que abarca parte de la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra de Fuego.

Nuestra primera parada es en San Carlos de Bariloche, considerada la Suiza andina. Sus primeros moradores eran súbditos del país alpino y su paisaje no ofrece dudas al observar los lagos y montañas que enseñorean estos lares.

Desde Bariloche parten barcos hasta la península de Quetrihué, donde visitamos un precioso bosque de arrayanes, árboles majestuosos de 25 m de altura con una corteza amarilla pálida y que sorprenden al viajero, máxime cuando nos dicen su edad, nada menos que 300 años de vida.

Pero si tenemos una visita obligada en Bariloche esa es el Parque Nacional Nahuel Huapi, el mayor del país. Un lago de 557 km² de superficie. Una carreta curiosamente decorada nos advierte de la entrada al mismo y por sus interminables bosques caminamos todo el día, anonadados por la explosión de vida que tenemos el privilegio de saborear, aquí el tiempo transcurre sin darnos cuenta. Permanecemos unos minutos en silencio y al poco vemos el famoso pájaro del lugar, el carpintero magallánico. También los guanacos son muy típicos de la fauna patagónica y recientemente se ha regulado la caza para preservar la especie. Otro animal característico de la zona es el ñandú, ave corredora que, no obstante, es difícil observar en el parque.

Continuamos bajando hasta la localidad de El Chaltén, al pie del cerro Chaltén, denominación tehuelche que significa literalmente “montaña azul”, incompresiblemente el Perito Moreno rebautizó la montaña con el nombre de Fitz Roy, un capitán inglés que por allí pasó. Todo un gigante de granito que custodia el pueblo junto con su homólogo el Cerro Torre (a este le dejaron el nombre en paz…). Ambos son difíciles de ver por las precipitaciones, no obstante son muy solicitados por escaladores de todo el mundo.

Descendiendo los siguientes días pasamos por la ciudad Perito Moreno y al poco llegamos a la ciudad de El Calafate, nombre alusivo a un arbusto del que se obtiene un preciado licor. Dicha población nace a finales del siglo XIX como parada de postas a orillas del majestuoso Lago Argentino. Tampoco en este caso fue muy rebuscado el nombre dado por el Perito Moreno… Sus aguas son de color turquesa y de aspecto lechoso por lo que también reciben el nombre de “leche glaciaria” que proviene de las partículas minerales suspendidas, originadas por la erosión de los glaciares en sus propios lechos rocosos.

El Calafate es la puerta al Parque Nacional Los Glaciares, toda una seña de identidad de la Patagonia. Los días siguientes embarcamos y navegamos rumbo a estos gigantes de hielo que, según cuentan, son los mejor conservados del planeta. El más popularizado es sin duda el Glaciar Perito Moreno con sus 4 km de frente y en el que, con un poco de suerte, se puede observar la ruptura de témpanos en medio de un estruendo aterrador. No obstante el glaciar más grande es el Glaciar Upsala con sus 60 km de longitud y 7 de frente.

La bahía Onelli se encuentra en un apacible lago al que tributan otros tres glaciares menores. Lleno de encanto por los bosques patagónicos que lo cobijan y por los pequeños carámbanos de hielo que en la superficie le dan un panorama de pegada.

En estos apretados 15 días nos queda mucha Patagonia por descubrir pero Argentina es un país con una superficie cinco veces superior a España y se nos acaban las vacaciones, así que tomando un vuelo hasta Buenos Aires tenemos las horas justas para tomar otro vuelo y regresar a la “piel de toro”. De nuevo ha sido un viaje de fábula en un país de ensueño.

Guión: Javier Fernández López

Fotos: Óscar Díez Higuera.

Publicado parcialmente en el Diario de León el 7-11-2.004

La ciudad perdida del MachuPicchu

2009-03-09T04:18:00.000-07:00

LA CIUDAD PERDIDA DEL MACHUPICCHU

Era el verano del 2003 cuando el palentino Oscar Díez y yo, desarrollábamos una nueva expedición por los Andes bolivianos. A parte de los Seismiles es imposible escapar a otros hechizos de estas tierras, bien sea la Amazonía, la Etnografía o en este caso el Paraíso arqueológico que nos brinda la dantesca cordillera.

Ávidos de curiosidad por esa poderosa civilización ancestral llamada, el Imperio Incaico (la palabra la vemos en Sudamérica escrita con K) nos movilizamos desde la Paz –capital de altura- en un autocar. Emprendiendo un largo viaje y cruzando el altiplano, llegamos al lago Titikaka (en realidad un mar interior con 9.000 km2) por el Estrecho de Tiquina.

En torno a las 04:00 de la madrugada, al cabo de 16 horas de carretera nos alojamos en la inmortal ciudad de Cusco, con más de un millón de habitantes y escudriñada por un halo de misterio. Temerosos por la ira que podemos despertar en sus dioses, a continuación iniciamos un periplo lleno de impresiones sensoriales sin interrupción.

UN VIAJE DE 400 AÑOS

Para acceder a la ciudadela del Machu Picchu hay que alcanzar la localidad de Aguas Calientes a la que sólo el ferrocarril, un sinuoso trazado desde Cusco a través del Valle del Urubamba, es la arteria de comunicación. Su nombre Aguas Calientes hace referencia lógica a unas aguas termales en las que sucumbimos todos, lugareños y foráneos, ante un gratificante baño, máxime después de un viaje tan largo.

Al día siguiente con verdadera ansiedad por penetrar en una ciudad abandonada hace más de cuatrocientos años, desistimos de usar el bus y caminando en menos de una hora subimos. Lo que vemos a continuación dará pábulo a los sentidos. A nuestra diestra divisamos el Huainapicchu, cerro que domina la ciudadela y primera imagen de la puerta de entrada a la misma. A partir de aquí la imaginación se desborda, el aire sabe diferente y el deambular por los vericuetos del pasado se torna mágico.

Pero antes de describir aquella inolvidable jornada, lo mejor es como en toda historia empezar por el principio. Fuertemente influido por su padre y abuelo el norteamericano Hiram Binghan decide explorar zonas desconocidas de Sudamérica en busca de restos de civilizaciones ya extinguidas. Se centra en una ciudad Vilkabamba, como antiguo reducto de la resistencia inca ante el arrollador avance de los españoles. Las deducciones de Binghan la sitúan en un valle, el del río Urubamba.

Consiguiendo fondos de la Universidad de Yale llega a Cusco donde contrata mulas y se aprovisiona para una larga incursión en la selva alta. Por suerte el gobierno peruano había abierto recientemente senderos y puentes colgantes sobre el Urubamba para dinamizar unas tierras tan remotas.

Volviendo a la expedición de Binghan, al sexto día llega a una lugar denominado Mandorpampa, donde conoce a un campesino, Melchor Arteaga, quien le habla del Cerro Machupicchu y de los restos de una gran ciudad. Aunque son muchas las leyendas que circulan sobre las reliquias de las metrópolis incas, Binghan no desperdicia oportunidades y ascendiendo durante dos horas llega hasta donde habitan dos familias, y un niño se ofrece como guía hasta el intrincado laberinto de paredes con bloques de granito casi sepultadas por la espesa vegetación. Era el 24 de Julio de 1911, y hacía casi 400 años que había sido abandonada.

DECISIÓN TRASCENDENTAL

Pasa todo el día sacando instantáneas antes de proseguir su periplo en pos de Vilkabamba. Una vez en los Estados Unidos se convence de la importancia que reviste el descubrimiento accidental y desecha la búsqueda inicial. Gracias a las fotos consigue más fondos y en 1912 prepara una numerosa expedición científica que cuenta con un osteólogo, un geólogo, arqueólogos y docenas de obreros. Sin saberlo, Binghan inicia un viaje hacia la inmortalidad.

Al cabo de una semana de excavaciones aparecen los primeros huesos y posteriormente se suceden los desenhetramientos. De los cien cadáveres aparecidos el 80% son mujeres y comienzan las hipótesis: ¿puede tratase del Templo de las Vírgenes del Sol?, ¿puede tratarse de una fortaleza?, ¿tal vez será la Vilkabamba perseguida inicialmente?.

A parte de los cadáveres se localizan varios utensilios como cuchillos de bronce, sencillas herramientas y vasijas de cerámica. Poco a poco se limpia la densa vegetación y se hace la luz en un lugar tan remoto e inaccesible. Lo cierto es que Machupicchu presenta un aspecto majestuoso y sobrecogedor a la vez.

Casi cien años después sabemos mucho pero aún nos queda un trecho. Fue en tiempos de Pachacutec, un emperador inca, cuando esta civilización alcanza su esplendor. Unido a sus dotes militares inicia obras de carácter civil como calzadas, templos, obras hidráulicas, unidades administrativas, ciudades y zonas de cultivo. En tres décadas demostró sus preciadas dotes de liderazgo, haciendo de los Incas en Sudamérica lo que fue Roma en occidente.

TEORÍAS DESCARTADAS

Con toda seguridad la construcción de la ciudadela comenzó en esa época hacia 1450, aprovechando la cantera de granito blanco y su privilegiada situación a 2.400 m. de altitud. Y con toda probabilidad fue abandonada hacia el 1532 cuando el país del oro pasa a ser una nación dependiente de España.

Ya en la década de los 80 Richard Burger y Lucy Salazar, antropólogos de la Universidad de Yale, investigando los restos de cerámica encuentran vasijas que conducen a una sorprendente revelación: pertenecen a los Collas, residentes antaño en las proximidades del Titikaka. Se trata de uno de los pueblos adsorbidos por los incas y que resultaron ser los mejores canteros del continente, siendo trasladados a Machupicchu para trabajar en las 170 edificaciones. Curiosamente a pesar del transcurrir del tiempo los bloques graníticos se ensamblaron con precisión quirúrgica y sin mortero. Aun hoy entre sus juntas no cabe casi ni un alfiler.

En cuanto a la teoría del Templo de las Vírgenes del Sol, es otro antropólogo, John Verano, quien establece un criterio determinante tras un minucioso análisis de los huesos encontrados y sometidos a modernas técnicas como la del “carbono 14”. Llega a la conclusión de que la mayoría de las mujeres han sido madres y el mito de aquellas mujeres sacadas de sus hogares en edades muy tempranas para dedicarse al culto del Hijo del Sol, ya no tiene base científica.

Es en 1956 cuando muere Binghan sin saber si se trata de Vilkabamba. Pero el aventurero Gene Savoy descubre la citada urbe a unos 80 Km al Noroeste de Machupicchu. Casualmente Binghan pasó por allí pero la selva conservó celosamente sus secretos bajo un tupido manto verde.

MACHUPICCHU EN LA ACTUALIDAD

Como decía al principio fue en julio del 2003 cuando penetrábamos el recinto incaico. A excepción de las techumbres de las casas todo lo demás permanece intacto. Si fuese abandonado en dos o tres años la Naturaleza se lo comería otra vez y para evitar esto un esmerado servicio de mantenimiento desbroza la maleza todos los meses.

La ciudad se divide en dos sectores bien diferenciados: el agrícola y el urbano, Se accede desde al sector agrícola llegando al Puesto del Vigilancia, que pose una vista panorámica inmejorable junto con la Roca Ritual y el Cementerio. Llama la atención la sucesión de terrazas, unas 600, aparentemente simples pero en realidad el secreto del Machupicchu, pues constituyen un sólido asentamiento y al tiempo los cimientos de la ciudadela, única explicación para mantenerla erigida tras 4 siglos.

Dicha terrazas son el área de cultivo con unos muros de contención de 2,5m.. Allí se depositaron piedras grandes, rellenando el interior con otras de menor tamaño para seguir con grava, arena y finalmente una capa de un metro de tierra fértil subida desde el Urubamba, a mano, por un desnivel de 550m. Componen un total de 12 acres cultivables. Sin lugar a dudas la construcción de Machupicchu involucró a miles de hombres.

El sector urbano tiene una plaza principal que delimita lo que Binghan denominó Conjunto Palaciego: las viviendas de los sacerdotes y familias. Los templos son lo más impresionante. El primer edificio que enseñan a los turistas es el Templo del Sol: sus muros rodean una de las rocas sagradas de la metrópoli y tiene una ventana a Oriente de tal forma que el día que entra el Solsticio de Invierno los rayos solares penetran de forma incisiva. Es lo que los incas llaman una huaca, un observatorio.

En la residencia del inca o Palacio Real avistamos unos dinteles de tres toneladas y una hermosa mampostería. El Intiwatana está ubicado en una colina conformada por varias terrazas y andenes. En la parte superior hay una plataforma con una roca granítica tallada en tres escalones y con forma caprichosa. Debía cumplir la función de medir el tiempo, algo muy importante para la agricultura, y también tenía uso como altar.

Atravesando la plaza principal, lugar de congregaciones por su extraordinaria resonancia, llegamos al final del asentamiento descubriendo la Roca Sagrada, donde aparece una piedra con la silueta de un monte circundante a Machupicchu, en un pequeño recinto cuadrangular que seguramente cumplía fines rituales.

Otro de los templos es el de las Tres Ventanas que, como su nombre indica, muestra tres voluminosas ventanas con los vanos ciegos. Binglan elaboró la hipótesis de los tres hermanos Ayar que fundaron la civilización inca.

Observando el esmerado acabado surge una pregunta ¿cómo consiguieron los alarifes tallar piedras de estos tamaños si no disponían de cinceles de hierro y menos de acero?. Pues sencillamente usando piedras más duras, seguramente del río Urubamba pues allí se encuentran materiales pétreos que resisten la erosión de la corriente y en la cantera se han encontrado lo que denominan “piedras martillo” también subidas hasta la ciudad.

En cualquier caso los misterios perduran, empezando por el verdadero nombre de la ciudad puesto que Machupicchu es un cerro igual que el Huaynapicchu, ¿Tal vez fuera el mayor centro de la civilización inca, un lugar al que se le atribuye el sobrenombre de Tampu Tocco?. No hay prueba reputada. Lo cierto e importante es que un día en la inmensidad de la desolada cordillera andina, la naturaleza se manifestó y el inca supo escuchar.

Texto de Javier Fernández López.
(Miembro del Club de Montaña Yordas).
Fotografía de Oscar Diez Higuera.

Alpes suizos.

2009-03-04T10:20:00.000-08:00

ALPES SUIZOS

“He subido al San Gotardo a la 1 de la mañana, con una Luna sublime; he visto levantarse el sol en las nieves. Es necesario haber visto esto al menos una vez en la vida”
Honoré de Balzac.

La majestuosidad y atractivo de nuestro planeta no se puede concebir sin las grandes cordilleras que vigilan sus continentes. La palabra alpinismo cobra sentido al adentrarse en sus valles y ascender sus cumbres, como si de atalayas del Olimpo se tratara. Nos envían la nieve, el agua y el cierzo, cubriendo de fragilidad y delicadeza sus bosques y senderos.

Fue en 1786 cuando se asciende la cúspide alpina y nace el concepto universalizado del “alpinismo”. Con 61 cimas de más de cuatro mil metros, conquistadas la mayoría en el siglo IXX, son todo un patrimonio en los logros de exploración de nuestro planeta, coincidiendo con agitados periodos políticos y con una revolución industrial de trascendentales consecuencias para la humanidad.

Nuestros protagonistas son un grupo de hombres y mujeres inquietos, desde intelectuales y pastores hasta sacerdotes y hombres de negocios, incluso un futuro Papa. Todos se batieron en un medio tan hostil y austero como el mundo de las cimas heladas, no había oro ni dinero en ellas, tan sólo el reto de lo desconocido y el placer de un deporte sin aditivos, ni prensa, ni competición, bastaba el afán y la satisfacción de hollar esos lugares que nunca pisó el ser humano.

A pesar de que las primeras rutas de ascensión de los pioneros del alpinismo son en la actualidad las consideradas “normales”, no debemos infravalorarlas, pues un factor como el mal tiempo puede trasformarlas en auténticos retos para los montañeros más experimentados.

A diferencia de otros deportes donde un movimiento rápido decide la partida o se cruza una línea de meta que marca el final para después ir a un vestuario calentito con ducha, en la montaña llegamos a la cima y nos queda la mitad del recorrido, siendo el descenso más expuesto que la ascensión.

Los Alpes, en pleno corazón de Europa y con una extensión equivalente a la mitad de la península Ibérica, describen un arco de más de 1000 Km. Comenzando en los Alpes de Provenza y siguiendo por el valle de Aosta, los Ecrins, el Valais, Alpes Berneses, Albula, el Tirol, los Dolomitas, Alpes Julianos... A ellos acudimos cuando buscamos una nueva dimensión de la naturaleza continental.

Sin lugar a dudas los Alpes han sido la cuna de los mejores escaladores del mundo, en sus paredes se forjaron Herzog, Terray Bonatti, Cassin, Messner, Herman Bull. La riqueza lingüística, histórica y deportiva marca la época del alpinismo romántico y constituye un legado cultural vital para la comprensión de la historia del Viejo Continente.

Siendo el verano del 2008 una expedición leonesa-palentina con miembros del Yordas y del Fuentes Carrionas nos adentramos en el cantón del Valais perteneciente a los Alpes suizos. Somos Gloria, Mª Eugenia, Mariano, Javier, José y Oscar. Y aterrizamos en Malpensa, cerca de Milán. Cruzando por el túnel del Simplón, donde los vehículos son embarcados en un convoy ferroviario y recorriendo 20 Km. por las entrañas alpinas, al poco alcanzamos la localidad de Saas-Grund donde acampamos.

La Confederación Helvética guarda celosamente sus 49 cuatro miles. Buena prueba de ello son las esmeradas y férreas medidas para la conservación del medio ambiente, como los vehículos eléctricos en determinadas localidades.

Con el sello característico suizo, sus casitas de madera oscuras engalanadas con geranios rojos, sus calles estrechas y acogedoras, hacen que pasemos las horas muertas. Aquí no hay prisas y la naturaleza marca el ritmo.

Nuestro primer objetivo es el pico Weissmies de 4027 metros. Fue en 1855, por la vía del Triftgrat, cuando Peter Zurbriggen y Chistian Haüsser se convierten en los primeros ascensionistas. A pesar de estar considerado como uno de los cuatro miles más modestos hay que tener en cuenta que los glaciares se sitúan por encima de los 3500 metros.

A primeras horas de la mañana montando en el telecabina nos afianzamos hasta el primer tramo a 2720 metros. Ciertamente podemos proseguir hasta los 3200 por medios mecánicos, pero aclimatamos mejor siguiendo a pie el resto del día y salvando 700 metros de desnivel con la consiguiente puesta a punto para nuestra singladura alpina.

Al día siguiente desde el refugio de Hohsaas atacamos la cima antes del amanecer. Tímidamente va esclareciendo y el espectáculo no tiene parangón. Después de superar una rampa de 60º, nos encaminamos a la arista cimera y sin gran dificultad hacemos cima, la primera cima. El soberbio panorama es nuestra mejor recompensa. Abajo, en el valle, una refrescante cerveza nos está esperando.

Dentro de nuestros apretados 10 días no es descartable el mal tiempo y así ocurrió. De hecho la experiencia de otros años hace que nuestro jefe de expedición, el Chamo, tenga su correspondiente previsión siendo el momento para visitar Kandersteg y mas tarde Interlaken, muy cerca de la mítica muralla que conforman el Eiger, el Mönch y el Jungfrau. Al parecer los vientos del norte soplan enconadamente sobre esta pared de piedra y cuando ascienden descargan las precipitaciones y a sus pies, la localidad de Grindelwald da testimonio vivo de que en Suiza disponemos de 5000 Km. de líneas férreas y 600 teleféricos.

Con la mejora del tiempo es el momento de desplazarnos a Saas Fee, por fin Saas Fee. Pensar que a principios de 1900 no era más que un bucólico pueblecito de montaña y hoy casi cada familia es dueña de un hotel. Los vehículos convencionales quedan aparcados al principio del pueblo, el acceso está restringido a vehículos eléctricos. Su sosegado ambiente, la pulcritud de sus calles y su cuidado urbanismo, lo trasforman en un centro de turismo internacional para el montañero.

La Ruta de las Capillas sirve de acceso por un frondoso valle y un serpenteante camino, llegando con facilidad desde Saas Grund, donde acampamos, hasta Saas Fee, y al final de dicho trazado encontramos unas tirolinas. Bastante menos masificado que el valle de Zermatt, no por ello pierde su atractivo y estando custodiado por cuatromiles el disfrute y deleite del alpinista están garantizados. Curiosamente en el aparcamiento, aprovechando la pared pétrea del mismo, se realizan competiciones de “dry tooling”.

El pico Alphubel de 4206 m asemeja una cúpula glaciar totalmente llana. La aproximación desde Saas Fee se puede considerar como la ruta normal por su vertiente Este. En 1889 se realiza la primera ascensión por el reverendo George Broke, junto con Adolf y Xavier Andenmatten, por la afilada arista Oeste, no se repetiría hasta 50 años después.

El trampolín para el Alphubel es el refugio de Längfluh, generoso en cuanto al espacio y con la comodidad de los refugios suizos. Cenamos a la 6 de la tarde y madrugón, tal vez lo más difícil en los picos de estas características. Son las 4 y nos adentramos en el glaciar con la indumentaria para el menester. Tenemos que salvar 1300 metros hasta la cima, la salida del sol eleva tenuemente la temperatura y las rampas son suaves pero muy mantenidas, abundan las amenazadoras grietas. A las 2 horas somos presa de la niebla la cual eclipsa las vistas, pero lo peor es cuando se pone a nevar: si lo hace de forma copiosa se corre el riesgo de perder la huella. Finalmente la ansiada cima y las fotos de rigor.

Nos espera un descenso no menos incierto que la subida, justo en la encrucijada con el Alalinhorn la huella es difusa por la nieve caída y la situación puede ser comprometida. Sin darnos cuenta perdemos el camino de retorno, pero a los 10 minutos nos percatamos del error y retrocediendo volvemos a la ruta original.

El siguiente día es jornada de relax por los vericuetos del valle de Saas Fee, con sus saltos de agua y el embalse de Mattmark.

La pirámide del Allalinhorn es muy llamativa para los alpinistas. Derivado tal vez del árabe, el término “Allalin” significa águila pequeña. Encabezando el Valle de Saastal este grupo aglutina tres moles de hielo, el Strahlhorn, Rimpfishorn y el Alalinhorn. La elegante arista nordeste es una ruta atrayente para nosotros.

Con un nutrido grupo de esquiadores partimos en las primeras cabinas. Un tren cremallera subterráneo nos deposita en la base del mismo donde hay un famoso restaurante circular en el que se rodaron en su día algunas escenas de una película del Agente 007. Transitando por las pistas al principio y posteriormente, ya por la huella, encontramos pendientes algo pronunciadas. De repente una visión nos paraliza, un balcón cósmico, el Matterhorn, imponente peñasco y verdadero icono de los Alpes del Valais. Superamos las últimas rampas con algún tramo mixto y nuestros crampones se plantan a los pies de la gran cruz que corona este pico.

Aún nos quedan días y el valle del Mattertal es muy tentador para nuestras botas, rodamos hacia Randa, donde en su acogedor camping nos esperan unos días de sosiego celebrando la gesta alpina.

A la localidad de Zermatt sólo se puede subir mediante el tren cremallera o los taxis autorizados, su vigía pétreo, el Matterhorn, es un poderoso imán para los montañeros de todos los continentes y para turistas. Nos sorprende la gran cantidad de orientales que encontramos.

Nuestro “trekking” sosegado es de aproximación al refugio de Hörlihutte, desde el cual se aprecia la cresta del imponente peñasco. Sus estilizadas líneas se convierten aquí en una abrupta y escarpada arista de ásperas geometrías. Por labor de los guías no existe señalización alguna en la ruta para alcanzar la cumbre, basta el más mínimo descuido subiendo o bajando y la posibilidad de perderse es muy acentuada. Con todo ello el Matterhorn está considerada la tercera montaña mas bella del planeta.

El teleférico Klein Matterhorn (pequeño Matterhorn) nos sitúa a tiro de piedra para atacar el Breithorn y con sus 4164 metros, son apenas 400 metros de desnivel, que nos brindan con sus inmejorables vistas, todo el Mattertal, el Monte Rosa, el Pólux, el Cástor, el Dent Blanch, el Zinalrothorn, el Weisshorn, etc....

Finaliza nuestro periplo alpino satisfechos con los objetivos conseguidos y los buenos ratos cosechados en nuestra corta estancia. La meteorología fue favorable y sin ningún contratiempo regresamos a León y Palencia con la idea en mente de que esta expedición da visado a otras superiores. Pero eso, es otra historia...

Javier Fernández López
Miembro del Grupo de montaña Yordas

Andes venezolanos

2009-03-03T10:00:00.000-08:00

ANDES VENEZOLANOS

Para todos aquellos que nos encontramos imbuidos por el mundo de la montaña la palabra Andes encierra desafíos sin parangón y una tendencia incólume. Las zonas más frecuentadas y popularizadas como la Cordillera Blanca (Perú) y la Cordillera Real (Bolivia) no dejan de ser diferentes dentro del entorno andino con sus 11 000 km de longitud, sin lugar a dudas la más larga del planeta. Siguiendo mentalmente el mapa, los Andes se desarrollan por los siguientes países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Es allí donde empiezan, en Venezuela, enigmática tierra llena de paisajes naturales y recursos, que me provoca perplejidad. Desde el Caribe al Delta del Orinoco, desde las haciendas ganaderas de lo Llanos a los misteriosos Tepuis. Además encontramos los Andes Venezolanos, un tanto marginados pero manteniendo el tipo y haciendo constar su presencia... nos parece un proyecto interesante.

En el mes de Julio del 2007 dos socios del Yordas, Maria Eugenia y yo, junto con el palentino Óscar Díez desarrollamos una expedición con el firme objetivo de alcanzar alguna de las cimas venezolanas.

CORDILLERA DE MÉRIDA

En Mérida se respira un ambiente de bullicio. Fue fundada en 1558, con casas multicolor y calles llenas de vida, sobre todo cuando los estudiantes se licencian. Una visita obligada es la heladería de Coromoto, la cual presume de tener unos 600 sabores diferentes no todos a la venta, por supuesto, pero siempre tan originales e inverosímiles como el helado de garbanzo, de pulpo, de salmón, etc. Tiene gran afluencia turística los meses del estío que también es la época de lluvias.

Coronada por el Pico Bolívar con sus 5007 m la cordillera de Mérida custodia la ciudad del mismo nombre. El recorrido más característico es desde La Mucuy siguiendo hasta la laguna de Coromoto, la segunda etapa hasta la Laguna Verde, el tercer día ascensión al Humboldt, y el cuarto la laguna Timoncitos y Pico Bolívar.

Para entrar en el parque de Sierra Nevada es preciso contratar un guía siguiendo las directrices de su normativa. En este caso lo mejor es analizar todas las ofertas. En una agencia determinada nos comentan algunos detalles que no dicen otras, como que en los primeros tramos, aparte del fuerte desnivel hasta la Laguna Verde, el barro (típico del bosque nublado) se encuentra a raudales. Así que nos decantamos por la opción más viable, partiendo en el teleférico hasta la tercera estación, Loma Redonda a 4000 m, donde aclimataremos a marchas forzadas y de esta forma haremos el recorrido a la inversa.

El teleférico de Mérida data de 1958 y presume de ser el más largo del mundo. La ciudad se enorgullece ante el ingenio mecánico. Fue construido por especialistas franceses que dirigían la mano de obra formada por los habitantes de sus montañas acostumbrados a los rigores del Páramo. El panorama es de cine, si el día es claro a lo largo de sus 4 tramos observaremos la vista aérea de la urbe Merideña y a medida que ganamos altura un olor a naturaleza impregna la cabina. Justo en el tercer tramo descargamos nuestras mochilas e ilusiones.

Nuestra aclimatación comienza con un recorrido hasta el lugar denominado Alto de la Cruz a 4225 m. Desde este punto puedes retornar otra vez a Loma Redonda o bien continuar hasta el pueblecito de los Nevados u optar por la ascensión del Pico Toro a 4755 m. Como nuestro estado es favorable continuamos la ascensión a pesar de lo escarpado de las paredes y en cuatro horas conseguimos hacer cima: Maria Eugenia se estrena en los Andes...

PICO HUMBOLDT

La siguiente jornada es preciso alcanzar la laguna de Timoncitos para intentar el Pico Bolívar. Partiendo del Pico .Espejo a 4765 m, hemos de recurrir al rappel para acceder al campamento. Debido a la hora en que salimos y al retraso provocado por otra cordada que nos precede, con escasa experiencia, desis-timos a mitad del nevado. La noche es intempestiva, nevando y la pasamos con molestias intestinales. Al día siguiente Oscar lo intenta consiguiéndolo tras largas horas.

Descendiendo hasta la Laguna Verde el paisaje experimenta mutaciones a cada paso que damos. ¡Qué desapercibidos pasaban para nosotros los Andes venezolanos y qué joya del andinismo encierran!. Las noches son frías en la tienda de campaña y afortunadamente no acampamos en nieve pero lo ideal es el saco de plumas.

Levantándonos a los 4 de la madrugada con algún líquido caliente en el cuerpo, ya en ruta, la estilizada silueta del Humboldt va ganando nitidez a medida que las dorsales andinas se van esclareciendo. Justo al amanecer nos encontramos con la base del glaciar y a partir de este punto nos encordamos para progresar en ensamble. Los crampones apenas penetran en un hielo que más parece una piedra, siendo la pendiente muy pronunciada al principio, de unos 50º aunque poco a poco va cediendo mientras los tímidos rayos solares nos acarician. Tras una larga hora de peleona ascensión por el glaciar del coloso andino, sólo nos separa una pared de roca descompuesta, superada esta coronamos los 4942 m de la segunda cima de Venezuela.

Por Javier Fernández López
(Miembro del Grupo de montaña Yordas)
Fotos: Óscar Díez y Javier

Islandia

2009-03-03T03:23:00.000-08:00

ISLANDIA

En esta ocasión nuestros pasos nos llevaron desde el extremo Sureste de Europa hasta el extremo Noroccidental de nuestro continente, visitando dos de los países que mayores diferencias presentan entre sí, en cuanto a tamaño, paisaje, cultura y sociedad. Primero anduvimos por el Cáucaso, en Rusia para después visitar Islandia. Un viaje de contrastes podríamos decir. En otra parte ya hablamos del Cáucaso, aquí lo haremos de Islandia.

REYKJAVIK

Calificado como “el cálido país nórdico”, Islandia es una isla puramente volcánica. Depen-diente de la corona danesa, alcanzó su declaración de inde-pendencia en 1944 a consecuencia de la Guerra Mundial. En este país las fuentes de riqueza son la pesca y el turismo. Llegamos a su capital Reikjavik, nombre puesto por los primeros moradores con el significado de bahía humeante. Esta ciudad, en la actualidad dinámica y cosmopolita, empezó en 1786 con 167 habitantes. Su ubicación no es una casualidad pues se trata del punto más cálido de la isla albergando al 60% de la población total.

Pasear por su calle principal Laugavegur y la plaza Adalstraeti trasmite su identidad. Muy llamativos son sus cafés y barras donde recalar, alguno incluso con aires alasqueños, con un ambiente apacible y distendido. No muy lejos de la capital se encuentra el Lago Azul cuya belleza plástica nos sor-prende, es el primer sitio donde nos zambullimos en aguas termales. Aquí se oyen todos los idiomas, también los orientales.

GEYSER Y GULFFOS

Visitando la oficina de turismo realizamos el cambio -este país tiene moneda e idioma propio- para posteriormente encaminarnos hacia uno de los geyser más visitados. Huele a azufre y tenemos una erupción cada 5 minutos llegando a alcanzar los 15 m de altura. Generalmente las zonas estas acordonadas, no es la primera vez que algún turista descuidado se ha caído en el agua hirviendo.

La catarata de Gulffos es la más grande de Europa y con una caída bastante pronunciada donde es posible apreciar el arco Iris cuando sale el sol, si buscamos el ángulo adecuado. El ruido es atronador y el espectáculo indescriptible. Siempre agradecidos, sus habitantes protegen la naturaleza a ultranza. Estos días nos alojamos en la zona de Hellishóar.

Habitualmente los desplazamientos en esta isla se realizan en vehículos todo terreno que generalmente son de buenas proporciones. Los accidentes geográficos están por doquier acompañados por accesos con barrizales, terrenos inestables y enfangados donde también el vadeo de ríos es frecuente.

LJOTIPOLLUR, GIGJOKUL, SKOGAFOSS

Comenzamos todos un ráid por el cráter de Ljotipollur, el cual posee un curioso lago en su interior, es el lugar donde se detienen los autobuses por ser el interés turístico de la zona. El resto del día trascurre por paisajes sin parangón con fuertes contrastes en forma y colorido. En el camping, en la base de un campo de lava, se puede tomar un gratificante baño sin importar la temperatura externa. Esta zona recibe el nombre de la “garganta de fuego” por la gran cantidad de fumarolas que encontramos, aunque también es preciso vadear constantemente.

Gigjokul es el primer glaciar que nos encontramos, no es el más grande pero no muy lejos esta la cascada de Skogafoss con 60 m, donde se dice que los Vikingos escondieron un tesoro. Ante todo Islandia es un paraíso para las aves. Abundan los puffin (frailecillos), seguramente el ave más representativa del país, pero se pueden ver eider, cisnes, ánades reales, y muchos más.

COSTAS

Las costas nos sorprenden con su arena negra, no encuentras gente tomando el sol, evidentemente, la soledad es una de las señas de identidad de esta comunidad. Las formaciones de basalto siempre le dan un aire misterioso al entorno. Recordemos que Islandia es una tierra llena de mitología. Afirma la leyenda que los “trolls” siendo elfos experimentan fuerte aversión a la luz solar, la cual los convierte en piedra y de ahí el origen de las formaciones. Cabe destacar que el 5% de los Islandeses reconoce haber topado con algún elfo afirmando que son altos y hermosos, no son visibles a los ojos humanos pero, de cuando en cuando, se dejan ver.

Rumbo a Vik volvemos a las playas de arena negra, con una soberbia reserva de aves. Con un poco de paciencia y excepcionalmente vimos alguna foca pescando. Después del almuerzo nos acercamos al río Pjorsa, con unos impresionantes cañones acompañados del silencio sepulcral de estos lares. Las constantes mutaciones del paisaje acreditan que nos encontramos en uno de los paraísos naturales de la Tierra que mejor y más celosamente debemos cuidar para las generaciones actuales y venideras. Uno de los deportes más practicados en Islandia es la pesca, de echo el salmón es apreciado por los pescadores de todo el mundo. Cada río es privado y sus cuotas varían, cobrando por el permiso y por cada pieza capturada.

SVARTIFOSS, VATNAJÖKULL, DETTIFOSS

Nos despedimos del volcán Ekla con todo su sedimento y su curiosa flora, un verdadero paisaje lunar. Levamos anclas con el pensamiento inmerso en la catarata de Svartifoss. La encontramos en Skaftafell que es el nombre del parque y es la cascada más simbólica de Islandia, de hecho la catedral de Reykjavik está inspirada en ella. Las oscuras paredes de basalto penetran en la oquedad de un color verde exuberante, en medio de un caos rocoso, curiosamente esta formada por pilastras naturales, algunas de forma hexagonal.

Tratándose de una isla mutante, ahora parece que nos encontramos en la Patagonia, pero no, se trata del glaciar más grande de Islandia el Vatnajökull que con sus 8400 km cuadrados es con diferencia el más grande de Europa dejando casi en ridículo a sus hermanos alpinos. En el lago terminal, cerca del mar, es posible adentrase en la plétora de hielos con un silencio sólo roto por algún desprendimiento, en vehículos anfibios. Los días pasan y el dinero cae en picado.

Antes de llegar a Grimsstaoir otra cascada llamada Dettifoss nos deleita el paisaje y bajo el atronador ruido del agua recorremos la orilla . Por el camino vemos algunas granjas: si en 1930 la población que se dedicaba a la agricultura y ganadería era el 36% en la actualidad es sólo el 1%.

KRAFLA, AKUREIRY

Continuando el periplo volcánico hoy nos toca Krafla, tenemos fumarolas por doquier, de todos los tamaños y con unos olores de azufre más o menos nauseabundos, el zumbido de los gases recuerda una locomotora de vapor de las de antaño. El agua borboteante y el barro hirviente crean caprichosas formas plásticas, dando la impresión de caos y desolación. Ya son muchos km en el todo-terreno por caminos inhóspitos, a veces te cruzas con otros, a veces permaneces horas sin ver un alma. Esos momentos invitan a la reflexión en las cálidas tierras volcánicas.

Otra zona es la de Hverfjall, por lo ya visto nos resulta un poco monótono lo relativo a la vulcanología pero no por ello deja de ser interesante. Todo sigue impregnado con el olor embriagador y así continuamos todo el día hasta la tarde, donde nos desplazamos a la localidad de Akureiry, que es la segunda localidad de la isla. Los fiordos islandeses son una maravilla sobre todo sus puestas de sol y sus pueblecitos que le dan ese aire nórdico del que tanto presume el país.

DESPEDIDA

Aprovechamos para las últimas compras, se nos acaban los días y sabemos que echaremos de menos esta isla, su flora, sus aves, sus paisajes. Entre Europa y América fue fundada por esos inquietos Vikingos que preferían navegar antes que permanecer en tierra firme. Afortunadamente la ausencia de petróleo u otras riquezas mercantiles la han mantenido fuera de los intereses de las potencias extranjeras.

Curiosamente en una de las tierras más salvajes y desoladas del planeta es donde se gestó el primer parlamento del mundo. Corría el año 930 y el Althing duraría hasta el 1262 año en que la Corona Noruega se anexionó Islandia.

Fue todo un viaje entre volcanes, geyseres, cataratas, glaciares, paraíso de aves, localidades de carácter nórdico... Hemos saltado Europa de Sur a Norte y de Este a Oeste, en dos países tan remotos y tan diferentes entre si. Ellos nos advierten de la grandiosidad de nuestro continente y la enorme biodiversidad del mismo. A pesar de las devastadoras guerras que hemos tenido que padecer, de las crisis y de las diferencias sociológicas, siempre tendremos un punto en común al ser europeos.

Texto: Javier Fernández.
Fotos: Javier Fernández, Óscar Díez, Concepción Pérez .

Cáucaso y ascensión al Elbrus.

2009-03-01T10:00:00.000-08:00

CAUCASO Y ASCENSIÓN AL ELBRUS

MOSCÚ

Moscú, capital de la actual Federación Rusa, cuenta con más de 10 millones de habitantes según el censo del 2002. Durante buena parte del siglo XX fue capital de la extinta Unión Soviética y está localizada a ambas orillas del río Moscova, nombre dado por los ancestros eslavos con el significado literal de “mal tiempo”. En verdad, aunque estamos en el mes de Julio no están de más las prendas de abrigo.

El emblemático conjunto de edificios conocido como el Kremlin fue construido en el siglo XVI, siendo sede perma-nente de los Zares del Imperio Ruso hasta que en el siglo XVIII Pedro el Grande trasladó la capital a San Petersburgo. Tras la Revolución de Octubre y la consiguiente toma de poder por los bolcheviques la capital volvió nuevamente a Moscú. A partir de ese momento la vida política de la nación se concentró y desarrolló en esta ciudad. Tras la Guerra Mundial la Unión Soviética se erigió como una de las dos superpotencias: Moscú y Washington centraron el poder de la política internacional.

Volviendo al Kremlin, inicialmente fue una antigua fortaleza de los Zares con una extensión de 28 hectáreas. En su interior y alrededores encontramos varios palacios y algunas iglesias como la célebre Iglesia Roja. A pesar de que el nombre de “Plaza Roja” parece tener un trasfondo político debe su denominación al tono del color que reflejan sus atardeceres. El mausoleo de Lenin, donde se conservan los restos mortales del líder comunista, es otro de los atractivos del conjunto arquitectónico.

No debemos tomar la catedral de S. Basilio como parte del Kremlin, ya que está ubicada también en la Plaza Roja, siendo una construcción que data de finales de 1561. Destaca por sus cúpulas en forma de bulbos de colores. Su verdadero nombre es Catedral de la Intercesión de la Virgen del Montículo, siendo ordenada su construcción por el zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista del Janato Kazán. Dicha construcción duró 6 años y cuenta la leyenda que como ”recompensa”, al arquitecto le arrancaron los ojos para que no construyera otra igual. También encontramos en la plaza el Museo de Historia y el GUM, un gran centro comercial. Otras joyas de la arquitectura soviética son los rascacielos gótico-estalinistas conocidos como “las siete hermanas” nombre que hace referencia a los siete edificios, destacando entre ellos la Universidad Estatal de Moscú y el hotel Ucrania.

Calificado como los “palacios del pueblo” por Lenin, el metro de Moscú es otra obra rusa de calibre. También conocida como ”palacio subterráneo”, la red metropolitana tiene una total de 165 estaciones y de ellas una decena fueron ornamentadas y decoradas sin escatimar medios e importando muy poco la situación econó-mica del país. Primero del mundo por densidad, es usado al año 3.341 500 000 de veces y tiene una longitud de 270 Km con 11 líneas. El servicio de megafonía te advierte si te alejas del centro de la ciudad mediante voces masculinas o femeninas. Construido en va-rias fases a lo largo de los años, a partir de 1953 las estaciones que se realizaron en zonas profundas fueron pensadas como refugios en caso de guerra nuclear. Como toda obra faraónica –al igual que sucedió con el Transiberiano- tiene inicios oscuros, pues fueron los presos políticos la mano de obra barata, sometidos a unas condiciones penosas.

Nos encontramos en Julio de 2006. Ya hemos llegado a Moscú José Manuel Coedo y Javier Fernández y tenemos una sorpresilla en el aeropuerto, uno de los equipajes no llega, aunque afortunadamente lo hizo esa misma noche. Nos alojamos en un hotel gigantesco y nos llama la atención la cantidad de ornamentos dedicados al deporte. Después nos enteramos de que fueron construidos a toda velocidad con motivo de las Olimpiadas de 1980 y de esta forma dar buena imagen.

VALLE DE BAKSAN

Al día siguiente tomamos un vuelo para Mineraly-Vody. Dos horas volando en un Tupolev y llegamos a un aeropuerto deprimente y destartalado donde nos espera el “guía de montaña”, Serget, quien se encargará de los permisos, dado que para eso fundamentalmente se les contrata. Su equipo son unas playeras, pantalón de chándal, una mochila que con los años le deformó la espalda y el único material decente proviene todo del limosneo.

En una pocas horas nos adentramos por el valle de Baksan, el día está gris y las nubes ocultan las cumbres. Cuando el valle se encañona y parece no tener salida, el todo-terreno se introduce en un curioso elevador con raíles, sin paredes, y al poco rato estamos en el refugio de Jailyk, también llamado refugio de Ullutau. Por el exterior es todo de madera, pero al entrar se nos cae el alma: esta todo el suelo carcomido, las paredes desconchadas, sólo hay luz cuando funciona el compresor, el mueble más grande es un póster de una marca deportiva y denota un estado de abandono total. No ha tenido ningún tipo de mantenimiento seguramente desde su construcción. Todo ello proviene de las instalaciones de un antiguo acuartelamiento. Solamente diremos que preferimos internarnos en el bosque para hacer nuestras necesidades, antes que tener que usar las letrinas.

Es el mes de Julio y en el Cáucaso hace frío. Esta soberbia cordillera extiende su gran cordón montañoso que constituye la frontera natural de Europa con Asia. estando situada entre el mar Negro y el mar Caspio. Dominada por valles glaciares y formidables bosques de coníferas, tiene una temperatura tremendamente inestable y unas condiciones de vida extremas para los lugareños: es lo que se llama clima seco de estepa. Su principal riqueza mineral se basa en el carbón, el plomo, el manganeso y el petróleo. Haciendo frontera con Georgia, el oro negro de estas montañas ha sido en no pocas ocasiones motivo de algunas guerras, como en 1942 en que fue tomada por los alemanes aunque solo les duró 6 meses la cima de Europa.

Amanece y hoy iniciamos la toma de contacto con el pico Zimny de 3440 m. Saliendo directamente del campamento atacamos un empinado camino que al poco se convierte en una senda escarpada. Un pequeño lago de color marrón a nuestra derecha, es el punto de referencia básico para no perderse. Finalmente tenemos que trepar y sin gran dificultad alcanza-mos la cima. A pesar de la altura nuestro pico es insignificante pues estamos rodeados de cuatro miles. Durante el descenso el guía se pierde en dos ocasiones ya que apenas conoce la zona.

Proseguimos nuestra exploración y reconocimiento en el Cáucaso, hoy por fin vemos el sol y la grandeza de esta cordillera, con un panorama de pegada. Nuestro siguiente objetivo es el Tiutiubashi Occidental, que con casi 4000 m de altitud requiere más horas que el Zimny, además hay que atravesar un enorme glaciar y después acometer una cresta bastante descompuesta con un poco de grado, justo antes de la cima. En cuestión de ½ hora parece como si las cumbres Caucasianas reclamaran, en sus dominios, el derecho a la soledad y un tupido manto de nubarrones eclipsa las vistas, privándonos de su deleite. Como suelen decir aquí “cuanto más lejos del Mar Negro, peor tiempo”. Por la noche cenamos pepinillos con unas raras hierbas.

Es la jornada de relax y nos internamos en el valle, hasta topar con un control militar, donde una escuadra de soldados, kalasnikov en mano, nos piden pasaporte y permisos. Superando el glaciar por una cresta con pronunciada pendiente ganamos la cota de 3000 m, estando acompañados en esta ocasión por dos chavales. Pasan los días y se acaba el tiempo para el valle de Baksan, ni su encanto ni su fascinación detienen nuestro caminar. Empre-ndemos la marcha por la garganta de Koyauganaush cruzando el valle por el collado del mismo nombre. Hacemos noche en una tienda con todas las costuras rotas y al cerrar la puerta saltan las hebillas, el guía duerme en otra tienda sin mástiles y sin saco.

Amanece un nuevo día y des-cendemos hasta Dzahntugan. La travesía es de las más bonitas que he realizado, primero la espesura verde de los arbustos para seguir con la roca y a continuación con el glaciar. Vimos huellas de oso, el discurrir del día estaba lleno de impresiones sensoriales sin interrupción. Al cambiar de valle, control al canto: en Rusia no puedes ni hacer tus necesidades si no estas programado y controlado.

MONTE ELBRUS

Es hora de aproximarnos a Terskol, enclavado más al Este, aunque continuamos en el Cáucaso Central. Debemos recordar que esta cordillera tiene 1200 km de longitud con una anchura de 180 km y tiene en su haber siete cinco miles siendo el monte Elbrus el que mantiene la hegemonía con sus 5642 m. La primera ascensión fue en 1874 por el ruso Sottaev, con 86 años, junto con tres ingleses y un suizo. En 1932 se construye un refugio el Priyut 11 (haciendo referencia a su capacidad para once personas) que posteriormente fue ampliado hasta albergar cómodamente a cien. Justo en el año 1998 a un montañero descuidado se le ocu-rrió calentarse usando gasolina de forma incontrolada y acabó destru-yendo el lugar con un devastador incendio.

Desde el pueblo de Terskol y remontando el valle llegamos a Azau donde se pueden tomar dos telecabinas consecutivas y un último tramo en telesilla. Es justo al final de esta donde encon-tramos el refugio Barrels a 3800 m. Es un conjunto de grandes cilindros metálicos, como si de camiones cisternas se tratara, instalados horizontalmente y acondicionados para 5 personas cada uno, en total pueden alojar unas 50 personas. Un poco más arriba los restos del primer Priyut 11 a 4100 m y cerca la nueva construcción. Posteriormente a lo largo de unos 100 m más, aparecen unas cabinas metálicas con capa-cidad más reducida.

Esa misma tarde ascen-demos hasta las rocas Pastukov con una cota de 4800 m. Es una perfecta aclimatación para el día siguiente, y con tal objeto permaneceremos allí un par de horas. A medida que ascendemos nos cruzarnos con los ratraks, vehículos con oruga, que empiezan ha descender con algunos clientes. Nos encontramos con tres madrileños que anteriormente conocimos en el valle de Baksan, un poco desanimados nos comentan que no hubo suerte y que ese era el día programado para el ascenso. En su plan no estaban contemplados más días para hacer cima. Sólo se puede traducir esto como una falta de previsión, nosotros contamos desde el día 9 al 12 para así tener un margen mínimo.

A la altura de las rocas Pastukov el mal tiempo arrecia y nuestra permanencia allí se reduce a unos pocos minutos, empren-diendo un incierto regreso. La niebla es muy densa, gracias a unas varillas clavadas en la nieve es posible guiarnos, no obstante es un aviso, la cima de Europa envía los malos espíritus para impedir la presencia de intrusos en la morada de sus dioses. La mitología griega afirma que el Caucaso era uno de los pilares que apoyaban el mundo y Pro-meteo fue encadenado allí por Zeus. A pesar de su aspecto inofensivo tiene en su haber una larga lista de víctimas. La ines-tabilidad atmosférica es una constante en este sistema mon-tañoso. La noche es apacible y un nítido manto de estrellas cobija las cumbres, las constelaciones brillan como luceros, todo es percusor de buen tiempo. A las dos de la madrugada montamos con los japoneses en el ratrak hasta las rocas Pastukov a 4800 m. y a la luz de las frontales iniciamos el ascenso.

Durante las primeras horas nos acompaña la oscuridad, ganando metros ascendiendo por su ladera izquierda, donde pros-pera una columna de frontales formando guirnaldas humanas. Recuerdo el amanecer como uno de los más bonitos, porque caminando hacia el oeste va saliendo el sol y avanza al compás de nuestra marcha. Llegando al collado el panorama es impresionante, se aprecia el Cáucaso en todo su esplendor, sobre todo la parte Georgiana. Continuamos y en una hora escasa hacemos cima, el emblema del Club Yordas ondea en la cima de Europa. José Manuel Coedo y Javier coronan el 10 de Julio del 2006, siendo la segunda expedición leonesa en hacerlo. La primera se atribuye a Miguel Ángel Pérez en agosto de 1997. Después llegarían Oscar y Alicia.

Texto: Javier Fernández Fotografía: Javier Fernández y Óscar Díez.